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隨著看待生命與世界的不同，人生歷練的增加，旅行的深度當然也會有所不同，走馬看花的旅程就遠遠不及於觀照自身或世界的旅途對話來得深刻與動人。其實，對於愛好自助旅行的許多玩家們來說，霎時的感動遠遠大於經歷的過程與回憶，旅程中的許多感受，體會到生命的熱情與歡娛的交錯；追求心靈的伴侶及以平靜的心去旅行是我沒放棄過的，我偏好的旅行傾向遊蕩、嬉戲與定點享受，有時乾脆放棄出遊，專心和民宿主人與狗狗交朋友。
日光的山下是神社，是老年的宗教寄託；山腰是中禪寺湖，是中年的不倫救贖；山頂是湯元溫泉與戰場之原，是歐風民宿、滑雪場與生態樂園，是年輕人的野放之地。
日光的三日遊，不論你下榻的地點是山腳的日光、山腰的中禪寺湖或山頂的湯元溫泉，你應該花上一整天在山頂的湯元溫泉一帶遊憩（當然冬天除外，這點文中會再敘述之）。
山頂這一大片真正的「奧日光」分成三大區塊，一是湯元溫泉與湯之湖，二是戰場之原，三是光德牧場；理想的順遊方向是先到湯元溫泉，再到光德牧場最後再走戰場之原，一來剛好可以中途在光德牧場吃飯，而從光德牧場的入光德入口站進入戰場之原，然後從赤沼離開戰場之原這樣的路線屬於緩下坡比較輕鬆。
從日光搭東武八士到終點湯元溫泉站要一個小時又10分鐘，從中禪寺湖出發的出程大約35分鐘，湯元溫泉區位在湯之湖的北岸，如果沒有下榻於此的人，可以先去溫泉旅館街去逛逛，這裡有座溫泉神社還相當特別，也可以買一些羊羹到下午的戰場之原的散策中當成點心享用；更建議去泡一下溫泉，這裡有幾間溫泉可以提供非住宿遊客之泡湯服務，像「湯元坂屋」、「休閒村日光湯元」、「ゆ処山月五識の湯」、「奥日光小西ホテル」等旅館都可以讓旅客進去泡溫泉，當然有些比較貴有些比較便宜，在日本泡大眾池與湯屋（日文叫作”貸切”）的費用比起台灣多數旅館略有便宜，大眾池的費用大多數都不會超過1000日圓，而貸切之個人湯屋最多不過3000日圓；如果你不會講日文的話，該怎麼享用這些呢？簡單！拿起筆和紙寫著「風呂！入浴？」，問一下多少錢（i-ku-la）？如果你不好意思泡大眾池，想要花點錢享用個人或家庭湯屋，一樣拿起筆紙寫著「風呂！貸切？」，我都是這樣就泡遍日本的，當然精通日文的人請不要來挑剔我的文法或用詞，畢竟這是遊記吧。
湯之湖是昔日火山熔漿阻塞湯川造成的，湖內有大量的鮭魚、鯉魚、鮒魚，每年5-9月是鮭魚解禁期，可以看到大量的釣客在此釣魚，是個周長只有三公里的小湖泊，比起中禪寺湖是小了許多，但是她的週遭完全沒有人工建築物，清晨時湖面會有一層薄霧掩飾著，景色可說是四周群山環抱、煙雨朦朧，讓我不禁地想往煙波裡一窺其中的深奧，沿著湖邊步道走，大約1.5公里處有一座「湯滝」，「滝」就是瀑布的日本漢字，裡頭有個觀瀑台可以一攬大片的戰場之原，時間夠多的人可以就此進入戰場之原的步道，時間不多的人可以先回「湯滝」的公車站牌處搭公車到光德牧場。
從「湯滝」坐到「光德入口」這一站下車（大約十分鐘就到了），徒步100公尺就可以來到戰場之原北部的「光德牧場」，牧場面積3萬平方公尺，週圍可見大量白樺樹以及棠梨原始林木，可以遠眺男體山，太郎山等，在光德牧場南方步行300公尺處有座小沼澤「光德沼」，光德沼水面上清楚的映著白根山、搭配著滿山的紅葉，除此之外還有大大小小的其他十多座更小的小沼澤零星分布在廣大草原之中，光德牧場有著簡單的散步道，兩旁盡被楓葉林所包圍著，美到無需語言文字來贅述，張開你的眼睛享受這樣的美景就是了！
光德牧場的鮮奶和鮮奶霜淇淋更是一絕，來到日光請先不要吃日光、中禪寺湖或湯元溫泉的霜淇淋，把你打算要裝濃郁乳香的胃留到光德牧場來揮霍吧。
午餐可以在光德牧場解決，就可以進入日光行程的精華路程-戰場之原，一樣走回公車站牌「光德入口」在那裡就有指標引導遊客進入戰場之原的步道，整個戰場之原有兩條步道，「戰場之原自然研究路」這一條比較近也比較輕鬆，如果你是從光德入口這一頭進去，99％的路途不是平地就是緩下坡，另一條是「小田代之原自然探險路」，「戰場之原自然研究路」從光德入口到赤沼的出口，緩緩步行的時間（含慢慢拍照與兩次休息）頂多兩個小時到兩個半小時就可以走完，如果是要走更遠的「小田代之原自然探險路」，最多也是三個小時就可以繞一圈，這完全視個人時間而定，不論哪一條，不要被日文的「探險」這種字眼嚇唬住了，日本人本來就是個容易大驚小怪與誇大的民族，這兩條步道的坡度與簡易度差不多還比咱們花蓮中橫的燕子洞那一段路還好走呢。
戰場之原之所以被我高度推薦的原因在於，就在於好走，第二個原銀就是可以看到日本人對生態的保護與尊重，戰場之原是個佔地廣大動植物保護區，兩條步道都是沿著墊高的木頭枕道，因為這樣才不會被人為之踐踏而破壞植被與蟲蟻鳥獸的自然生態，運氣好的話可以看見野生動物，據說會有熊與梅花鹿出沒，不過我沒看過便是，延途可以看見許多日本當地的旅客，他們絕對不在休息處以外的地方吃東西，也不會將任何不屬於濕原原有的帶進去，連一片餅乾屑都不願意去沾染這片淨土，帶進去的食物請在戰場之原內所允許的野餐範圍內進食，戰場之原的值被很豐富，有被雷擊過的枯樹，有清徹見底的沼澤與小溪，單單這片原始高原沼澤，就可以被我列入日本三大旅遊朝聖地之一（另外兩個是上高地與知床半島）。
出口又回到公路上的『赤沼』站，這裡有一間赤沼茶屋，等車的時間可以進去喝個飲料吃個點心順便歇息一番。
上了公車一天快要度過，整個湯元溫泉地區的「遠足」告一段落，對！就是遠足，這樣的一天真的會讓人回憶起兒時的遠足。
湯元溫泉有相當多的旅館，從中型的接團體客的飯店到只有三五間客房的小民宿都有，如果冬天來入宿這裡，可以享受雪地泡湯的快感，但缺點就是冬天的天候相當不穩，除了戰場之原與湯滝對外關閉以外，公車的班次常常也因為路上積雪過深而延誤，所以，一句老話，旅行之樂趣也是在取捨之間。
我曾經無視北國的嚴寒，在一個下大雪的天氣裡，興沖沖地跑到日光的山上，「湯元溫泉」當時在台灣沒有什麼知名度；冬天是奧日光的淡繼，所以整個旅館裡幾乎沒有其他遊客，連旅館工作人員都排了好幾個輪休 ，門口放了雪鞋和雪橇供客人使用。我整個早上除了與小孩堆雪人外，望眼看去就是白茫茫，那時的台股也剛遭受博達訊碟等等暴風雪襲擊而顯得厭厭一息，小兒堆起的雪人好比股市，三五結晶的細雪就把雪人給埋在新雪之下。突然間，風雪大了起來，一無遮蔽的巴士站幾乎要給雪給埋了，四處望去也沒有其他人出來等車，在那煞那有巴士永遠不可來載我們離開的恐懼。雪片如瀑布一樣倒在我的頭上。
失樂園作者渡邊淳一在書中形容著：「染成紅色的雪山漸漸失色，變成只有黑白的單彩世界，整片湖也由蒼碧轉藍，漸漸灰沉，只有妝點湖畔的雪面在暮空下更顯亮白」。美麗的事物，有時候讓我們太容易親近它，也低估它，忘了美麗本身常常也是致命的。投資理財的作家與其它領域作家不同，文學家小說家可以描寫死亡恐懼等人性真實存在的要素，導演可以拍出如色戒般的「秋決」ENDING，作曲與歌手可以唱出失戀與不捨的悲愴歌曲，唯讀理財作家天生只有「樂觀」與「看多」的宿命。
我不是笨蛋，所以當蕭瑟的景氣寒冬中，用風花雪月的心情等待寒冬的日光的相遇，在那裡有回憶、有大雪、有孤寂、以及等待雪融春來的萬物重生。
日光湯元溫泉有許多民宿，多年前我曾造訪過一家「實之屋」，養了一條五十公分高的牧羊犬，一進門就會對著搖尾巴與咬著拖鞋給我們穿，接待的是一位年過七旬的老婆婆，一進門立刻用英文名字向我問好，貼心的記住每一個booking客人的名字；房間是和式榻榻米風格，簡樸乾淨、一塵不染的看出民宿主人的用心，窗外灑了一片山水匯集、林綠參差的奧日光美麗的山景。
從房間到露天風呂的走道兩旁，掛滿了民宿主人的攝影作品，每張作品下都放了筆記本讓客人寫下觀賞心得，民宿與旅館不同的地方在於，好的民宿都具有主人個人獨特的風格在裡面，多了許多玩賞的小趣味在裡頭；我常在想自己若是民宿主人會有什麼風格來吸引知音呢？總不能掛滿了股票資訊電視牆吧，在每次造訪精緻的小旅館後，總會令自己汗顏於一身銅臭味。
實之屋有個令我回味無窮的「七福茶」，也就是七穀茶，喝起來的味道基本上偏向麥茶，只是它不像一般麥茶只有平淡無奇的味道，它的稻香很濃，我很難形容稻香，比較接近的形容詞是：「大型電鍋飯熟了以後,第一次打開那種撲鼻而來的米香」，常去日本的人都知道，好的旅館與民宿都有她獨特的茶點與特殊的茶飲，當然也讓我破費不少。
住在這裡一個晚上，我的一個深深的體驗，旅行多年也住過近百家旅館，只有這家實之屋有回家的感覺，那位婆婆好像是小時候的阿媽，而主人好像是自己的舅舅，會有一種掉到時光隧道，小時後過年回外婆家的感覺，這家民宿讓我感動。
多年後我再回到奧日光，發現那家實之屋已經不見了，換了個招牌連擺脫都不一樣，自然也找不那位婆婆，那種感覺很想哭，回到家也遍尋不到當年的照片，或許因為搬家而弄丟了，也或許當年是掉入「Twilight Zone」的記憶神秘象限，早已去世多年的外婆藉由我的旅行再次來疼惜與照顧我與我的妻小。
小沈提供
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日光的山下是神社，是老年的宗教寄託；山腰是中禪寺湖，是中年的不倫救贖；山頂是湯元溫泉與戰場之原，是歐風民宿、滑雪場與生態樂園，是年輕人的野放之地。
日光的三日遊，不論你下榻的地點是山腳的日光、山腰的中禪寺湖或山頂的湯元溫泉，你應該花上一整天在山頂的湯元溫泉一帶遊憩（當然冬天除外，這點文中會再敘述之）。
山頂這一大片真正的「奧日光」分成三大區塊，一是湯元溫泉與湯之湖，二是戰場之原，三是光德牧場；理想的順遊方向是先到湯元溫泉，再到光德牧場最後再走戰場之原，一來剛好可以中途在光德牧場吃飯，而從光德牧場的入光德入口站進入戰場之原，然後從赤沼離開戰場之原這樣的路線屬於緩下坡比較輕鬆。
從日光搭東武八士到終點湯元溫泉站要一個小時又10分鐘，從中禪寺湖出發的出程大約35分鐘，湯元溫泉區位在湯之湖的北岸，如果沒有下榻於此的人，可以先去溫泉旅館街去逛逛，這裡有座溫泉神社還相當特別，也可以買一些羊羹到下午的戰場之原的散策中當成點心享用；更建議去泡一下溫泉，這裡有幾間溫泉可以提供非住宿遊客之泡湯服務，像「湯元坂屋」、「休閒村日光湯元」、「ゆ処山月五識の湯」、「奥日光小西ホテル」等旅館都可以讓旅客進去泡溫泉，當然有些比較貴有些比較便宜，在日本泡大眾池與湯屋（日文叫作”貸切”）的費用比起台灣多數旅館略有便宜，大眾池的費用大多數都不會超過1000日圓，而貸切之個人湯屋最多不過3000日圓；如果你不會講日文的話，該怎麼享用這些呢？簡單！拿起筆和紙寫著「風呂！入浴？」，問一下多少錢（i-ku-la）？如果你不好意思泡大眾池，想要花點錢享用個人或家庭湯屋，一樣拿起筆紙寫著「風呂！貸切？」，我都是這樣就泡遍日本的，當然精通日文的人請不要來挑剔我的文法或用詞，畢竟這是遊記吧。
湯之湖是昔日火山熔漿阻塞湯川造成的，湖內有大量的鮭魚、鯉魚、鮒魚，每年5-9月是鮭魚解禁期，可以看到大量的釣客在此釣魚，是個周長只有三公里的小湖泊，比起中禪寺湖是小了許多，但是她的週遭完全沒有人工建築物，清晨時湖面會有一層薄霧掩飾著，景色可說是四周群山環抱、煙雨朦朧，讓我不禁地想往煙波裡一窺其中的深奧，沿著湖邊步道走，大約1.5公里處有一座「湯滝」，「滝」就是瀑布的日本漢字，裡頭有個觀瀑台可以一攬大片的戰場之原，時間夠多的人可以就此進入戰場之原的步道，時間不多的人可以先回「湯滝」的公車站牌處搭公車到光德牧場。
從「湯滝」坐到「光德入口」這一站下車（大約十分鐘就到了），徒步100公尺就可以來到戰場之原北部的「光德牧場」，牧場面積3萬平方公尺，週圍可見大量白樺樹以及棠梨原始林木，可以遠眺男體山，太郎山等，在光德牧場南方步行300公尺處有座小沼澤「光德沼」，光德沼水面上清楚的映著白根山、搭配著滿山的紅葉，除此之外還有大大小小的其他十多座更小的小沼澤零星分布在廣大草原之中，光德牧場有著簡單的散步道，兩旁盡被楓葉林所包圍著，美到無需語言文字來贅述，張開你的眼睛享受這樣的美景就是了！
光德牧場的鮮奶和鮮奶霜淇淋更是一絕，來到日光請先不要吃日光、中禪寺湖或湯元溫泉的霜淇淋，把你打算要裝濃郁乳香的胃留到光德牧場來揮霍吧。
午餐可以在光德牧場解決，就可以進入日光行程的精華路程-戰場之原，一樣走回公車站牌「光德入口」在那裡就有指標引導遊客進入戰場之原的步道，整個戰場之原有兩條步道，「戰場之原自然研究路」這一條比較近也比較輕鬆，如果你是從光德入口這一頭進去，99％的路途不是平地就是緩下坡，另一條是「小田代之原自然探險路」，「戰場之原自然研究路」從光德入口到赤沼的出口，緩緩步行的時間（含慢慢拍照與兩次休息）頂多兩個小時到兩個半小時就可以走完，如果是要走更遠的「小田代之原自然探險路」，最多也是三個小時就可以繞一圈，這完全視個人時間而定，不論哪一條，不要被日文的「探險」這種字眼嚇唬住了，日本人本來就是個容易大驚小怪與誇大的民族，這兩條步道的坡度與簡易度差不多還比咱們花蓮中橫的燕子洞那一段路還好走呢。
戰場之原之所以被我高度推薦的原因在於，就在於好走，第二個原銀就是可以看到日本人對生態的保護與尊重，戰場之原是個佔地廣大動植物保護區，兩條步道都是沿著墊高的木頭枕道，因為這樣才不會被人為之踐踏而破壞植被與蟲蟻鳥獸的自然生態，運氣好的話可以看見野生動物，據說會有熊與梅花鹿出沒，不過我沒看過便是，延途可以看見許多日本當地的旅客，他們絕對不在休息處以外的地方吃東西，也不會將任何不屬於濕原原有的帶進去，連一片餅乾屑都不願意去沾染這片淨土，帶進去的食物請在戰場之原內所允許的野餐範圍內進食，戰場之原的值被很豐富，有被雷擊過的枯樹，有清徹見底的沼澤與小溪，單單這片原始高原沼澤，就可以被我列入日本三大旅遊朝聖地之一（另外兩個是上高地與知床半島）。
出口又回到公路上的『赤沼』站，這裡有一間赤沼茶屋，等車的時間可以進去喝個飲料吃個點心順便歇息一番。
上了公車一天快要度過，整個湯元溫泉地區的「遠足」告一段落，對！就是遠足，這樣的一天真的會讓人回憶起兒時的遠足。
湯元溫泉有相當多的旅館，從中型的接團體客的飯店到只有三五間客房的小民宿都有，如果冬天來入宿這裡，可以享受雪地泡湯的快感，但缺點就是冬天的天候相當不穩，除了戰場之原與湯滝對外關閉以外，公車的班次常常也因為路上積雪過深而延誤，所以，一句老話，旅行之樂趣也是在取捨之間。
我曾經無視北國的嚴寒，在一個下大雪的天氣裡，興沖沖地跑到日光的山上，「湯元溫泉」當時在台灣沒有什麼知名度；冬天是奧日光的淡繼，所以整個旅館裡幾乎沒有其他遊客，連旅館工作人員都排了好幾個輪休 ，門口放了雪鞋和雪橇供客人使用。我整個早上除了與小孩堆雪人外，望眼看去就是白茫茫，那時的台股也剛遭受博達訊碟等等暴風雪襲擊而顯得厭厭一息，小兒堆起的雪人好比股市，三五結晶的細雪就把雪人給埋在新雪之下。突然間，風雪大了起來，一無遮蔽的巴士站幾乎要給雪給埋了，四處望去也沒有其他人出來等車，在那煞那有巴士永遠不可來載我們離開的恐懼。雪片如瀑布一樣倒在我的頭上。
失樂園作者渡邊淳一在書中形容著：「染成紅色的雪山漸漸失色，變成只有黑白的單彩世界，整片湖也由蒼碧轉藍，漸漸灰沉，只有妝點湖畔的雪面在暮空下更顯亮白」。美麗的事物，有時候讓我們太容易親近它，也低估它，忘了美麗本身常常也是致命的。投資理財的作家與其它領域作家不同，文學家小說家可以描寫死亡恐懼等人性真實存在的要素，導演可以拍出如色戒般的「秋決」ENDING，作曲與歌手可以唱出失戀與不捨的悲愴歌曲，唯讀理財作家天生只有「樂觀」與「看多」的宿命。
我不是笨蛋，所以當蕭瑟的景氣寒冬中，用風花雪月的心情等待寒冬的日光的相遇，在那裡有回憶、有大雪、有孤寂、以及等待雪融春來的萬物重生。
日光湯元溫泉有許多民宿，多年前我曾造訪過一家「實之屋」，養了一條五十公分高的牧羊犬，一進門就會對著搖尾巴與咬著拖鞋給我們穿，接待的是一位年過七旬的老婆婆，一進門立刻用英文名字向我問好，貼心的記住每一個booking客人的名字；房間是和式榻榻米風格，簡樸乾淨、一塵不染的看出民宿主人的用心，窗外灑了一片山水匯集、林綠參差的奧日光美麗的山景。
從房間到露天風呂的走道兩旁，掛滿了民宿主人的攝影作品，每張作品下都放了筆記本讓客人寫下觀賞心得，民宿與旅館不同的地方在於，好的民宿都具有主人個人獨特的風格在裡面，多了許多玩賞的小趣味在裡頭；我常在想自己若是民宿主人會有什麼風格來吸引知音呢？總不能掛滿了股票資訊電視牆吧，在每次造訪精緻的小旅館後，總會令自己汗顏於一身銅臭味。
實之屋有個令我回味無窮的「七福茶」，也就是七穀茶，喝起來的味道基本上偏向麥茶，只是它不像一般麥茶只有平淡無奇的味道，它的稻香很濃，我很難形容稻香，比較接近的形容詞是：「大型電鍋飯熟了以後,第一次打開那種撲鼻而來的米香」，常去日本的人都知道，好的旅館與民宿都有她獨特的茶點與特殊的茶飲，當然也讓我破費不少。
住在這裡一個晚上，我的一個深深的體驗，旅行多年也住過近百家旅館，只有這家實之屋有回家的感覺，那位婆婆好像是小時候的阿媽，而主人好像是自己的舅舅，會有一種掉到時光隧道，小時後過年回外婆家的感覺，這家民宿讓我感動。
多年後我再回到奧日光，發現那家實之屋已經不見了，換了個招牌連擺脫都不一樣，自然也找不那位婆婆，那種感覺很想哭，回到家也遍尋不到當年的照片，或許因為搬家而弄丟了，也或許當年是掉入「Twilight Zone」的記憶神秘象限，早已去世多年的外婆藉由我的旅行再次來疼惜與照顧我與我的妻小。
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