台灣直飛西歐的航線不少，有倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、維也納、米蘭、法蘭克福與慕尼黑，飛行時間含起降動輒13~16個小時，台灣起飛時間多半排在半夜11點多，降落時間多半是在當地時間清晨5~7點，對於年輕人或商務人士，這樣的起降時間相當完美，但對於純旅遊者或中老年人就顯得十分不友善。
降落後通關出關的時間大約是當地清晨7~9點，歷經十餘小時飛行，相信多數人並沒有獲得優質的睡眠，早上九點出關搭車到當地，約莫是早上十點，此刻，旅館通常無法入宿，旅人必須扛著行李進行第一天的行程，混到下午三、四點才能checkin卸下行李，別說已經五十多歲的現在的我，想當年我26歲年輕力壯度蜜月時，頂著近三十小時沒睡好與時差的考驗，第一天排的任何行程，多半都是在恍惚之間度過，相當沒有旅遊品質。
巴黎文化的精髓在美食，特別是蒙馬特地區，蒙馬特擁有巴黎密度最高的餐廳與各種食物店鋪，且價格比起塞納河兩岸巴黎精華區還要便宜20~40%，可說是兼具美食天堂+高CP值。
建議如果行程允許，蒙馬特地區至少排三天，第一天可以報名當地主廚的吃喝TOUR，先讓主廚帶你逛一圈，對巴黎料理有了初步的認識，譬如如何挑選起司、葡萄酒、巧克力、糕點與烤雞，由當地主廚帶你認識蒙馬特的餐廳，哪一間值得吃？哪一間便宜實惠？有了基本認識與導覽資訊後，第二天第三天就可自行來蒙馬特覓食。
達利美術館不只一座，除了巴黎以外還有位於巴塞隆納郊外的菲格雷斯（Figueres）、柏林波茨坦廣場、美國佛羅里達州等。
一般而言，位於達利故鄉Figueres的才能被稱之達利美術館，位於巴黎蒙馬特區的這一座則稱之「巴黎達利美術館」。美術館規模不算大，展出的作品屬於義大利策展人Beniamino Levi所收藏。
博物館所在的地點是包括雷諾瓦在內的許多著名藝術家的故居和創作地，主要展出與蒙馬特歷史有關的作品。
博物館外觀上相當不起眼，很難引起路人的注意，與附近的聖心堂、小丘廣場、聖伯多祿堂人潮相較，顯得十分冷清與靜謐。
一直到巴黎旅程的最後兩天才安排蒙馬特地區，兩天的時間實在不足以踏遍這塊兼具景色、古蹟、藝術、宗教、平民美食與文青風十足的地區。
因為蒙馬特，我立即許下三年內再度來巴黎的心願，因為蒙馬特，讓我對巴黎這個複雜的都市留下更美好的印象。很難用文字來形容這區以及我的喜愛，只能說若沒深入蒙馬特，根本不算來過巴黎！
蒙馬特（法語：Montmartre），位於法國巴黎市十八區的一座130公尺高的山丘，有著名的聖心堂(人潮很多扒手騙子也很多)、愛牆、小丘廣場、紅磨坊、蒙馬特博物館、達利美術館….等著名景點。
我愛你想你買你敗你深情永不變
難道你不曾回頭想想LV的價錢
就算你留戀開放在東京嬌豔的植村
羅丹美術館距離奧賽美術館不遠，步行時間大約只需15分鐘，事先規劃一天內欣賞這兩座美術館，事後才發現自己實在太貪心，九點進奧賽美術館，中午一點才勉強走馬看花，奧賽美術館的餐廳實在太迷人也花了不少時間，以至於來到羅丹，已經是下午三點多，只剩不到三個小時可以好好欣賞羅丹的作品。
這座美術館是羅丹生前居住的住宅，所以除了自己的雕塑作品外，也展示了不少羅丹本人所收集的印象派畫作，本文所附上的照片中，有三幅梵谷作品，有一幅莫內的作品，姑且就讓讀者自己猜猜看哪三幅是梵谷的畫作。
巴黎傷兵院又稱榮軍院，全名是“巴黎傷殘老軍人院，是路易十四在17世紀下令興建，用來安置軍隊中傷殘軍人的建築。
傷兵院位於羅丹美術館附近，裡面有巴黎軍事博物館、戴高樂博物館、圓頂教堂、拿破崙棺木。
比較羅浮宮、凡爾賽宮、橘園美術館、聖徒禮拜堂、奧賽美術館這五座觀光客必去的博物館或古蹟，最讓我喜愛的是奧賽美術館，原因有
1、館藏豐富
2、不用事先預約(其他四間都要事先預約且不容易預約到)
奧賽美術館外觀是一座由舊火車站所改建，裡面主要收藏從1848年~1914年間的繪畫、雕塑、攝影作品，如雷諾瓦、高更、梵谷、莫內、羅丹、畢沙羅、畢卡索..等。
畢竟一開始的興建目的是火車站，所以容納空間、步行動線與採光，就比一般美術館或皇宮來得舒服，挑高的空間設計讓自然光很容易透過天幕和玻璃灑落進來。
印象派畫作相當常見，就算沒親眼目睹，但在餅乾盒、明信片、書上、雨傘、毛巾….各種紀念品上都看過竇加、莫內、雷諾瓦、畢沙羅…(梵谷高更屬於後印象派)，和今天的畫作相比或許有點過時保守，也有點太過於賞心悅目。但印象派畫家，是藝術史演進上最激烈最離經叛道的一群畫家，他們歷經了最艱辛的個人困境與被主流藝壇的冷漠對待，頑強地堅持他們的理念。
印象派興起前的畫壇，當時期待畫家依據神話宗教歷史或古希臘羅馬經典作品當創作題材，或者只能替富人貴族服務畫肖像，但這群年輕有企圖心的印象派畫家，他們希望走出畫室到戶外去記錄周遭生活的現代現實世界，剛好1850年後，出現了可以裝置顏料的顏料管，方便出外繪畫，讓更多畫家能走出畫室。
印象派畫家當中，就屬梵谷與高更兩個人的作品的辨識度最高，連門外漢的我，遠遠一撇便可認出他們的作品。
就世俗的標準，高更一生活脫脫是個傳奇，他父親因案逃亡到祕魯，所以高更童年是在祕魯度過，年少時幹過船員，好友幫他介紹證券交易所的工作，原本一帆風順，體面職業，有房有妻女，中年以後才開始學畫，但因股票崩盤只好投身畫作。
巴黎旅行最讓我感到舒服的是奧賽美術館，寬敞動線良好不會讓參觀者感到窒息(反觀凡爾賽宮就是壅擠到讓人生厭)，不必事先預約(至少我造訪時的2023年3月)。
梵谷的作品也是奧賽美術館必看的系列，我有幸在短短四天內參觀了阿姆斯特丹的梵谷博物館、荷蘭國家博物館與奧賽美術館，所以光是梵谷的自畫像就看過五幅。
巴黎有不少台灣料理，以珍奶最多，這間位於地鐵聖保羅不遠的「Chez Ajia」是無意間逛到，Chez是家鄉菜的法文，而看招牌以為Ajia是台語「愛吃」的音譯，一問之下才知道是「阿姐啊」的音譯。
與巴黎其他台灣料理相比，「Chez Ajia」的價位比較高一些，除了地點位於市中心，裝潢格調走中高路線外，價格會比較貴是因為許多食材是從台灣進口。
巴黎第三區與第四區是值得一逛的區域，有畢卡索美術館、龐畢度中心、瑪黑兄弟茶、市政廳、巴士底廣場..等讓我流連忘返的景點，我花了兩天在這兩區。
我在畢卡索美術館附近隨意走進這家Carboni's
義式餐廳，旅途中隨意挑選的餐廳往往會帶來驚喜，這是一間以服務當地居民為主的餐廳，用餐當天，發現店內客人完全是附近市民與上班族，與香榭里榭大道或拉丁區那種以觀光客為主的餐廳相當不同。
比起梵谷高更等生前窮途潦倒的前輩，畢卡索可就幸運多了，這或許印驗了「性格決定命運」的道理，在畢卡索之前經歷了印象、後印象與野獸派的創作者的衝撞，到了畢卡索的年代(1881~1973年)，創作環境的確友善許多。
他不光是藝術天才，更是個行銷天才，他自己經手賣出所有他想賣的作品，而不是被動地等到死後才獲得青睞與肯定，譬如還沒成名的他雇用了許多大學生，沒事就去藝廊詢問有沒有畢卡索的作品，即便等到所有藝廊老闆經紀人與買家都產生濃厚興趣時，畢卡索也不急著出售自己作品，而是透過一次次的非商業展示，讓想買的人沒機會買，累積了許多買盤，可謂是飢餓行銷的鼻祖。
喜歡茶的茶友來巴黎肯定得來Mariage Frères朝聖採購，瑪黑兄弟茶成立於1854年6月1日，法國本土沒有生產茶葉，當年的茶葉來自四大區：印度、錫蘭、臺灣、中國。至今店裡有超過600款來自36 個國家不同地區的茶種，經由調茶師以不同產地的茶葉混合，再加入水果、花、香草、香料或是以薰香方式製造出來。
從法國茶便可窺出法國人的民族性與文化，包裝漂亮、調味多樣且香味迷人撲鼻，但製造茶包過程略顯粗糙，瑪黑兄弟茶的茶包是裸包裝，容易受潮，且茶包外層沾上不少茶沫，熱水一沖，茶湯會浮出不少茶沫，但不可諱言的是，茶香經過不同的花果香料拚配下，香味實在相當誘人。
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