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不論遊客是從長野那一端上黑部湖到立山，還是從北阿爾卑斯山西端的金澤、富山到立山黑部水庫而遠路往返，這兩種旅遊安排的時間至少花上五到七個小時，不論是搭火車自由行、跟團的遊覽車或自己開車，玩了一趟，回到立山車站至少都已經是下午三點甚至於四、五點了，要尋覓個一個多小時車程之內可以抵達的地方，而且，她能夠有暖呼呼的溫泉可泡，她能夠有眾多的旅館可以選擇，她本身要有豐沛的景點與旅遊資源，能夠讓一覺醒來的第二天，有著不同風味的驚喜，而不是單純找一個地方睡上一較，翻遍地圖，立山週遭三十公里之內只有宇奈月溫泉。
很顯然地，連我這個業餘玩家都想得到的行程安排，旅行社的企劃群當然也會想得到了，所以，近年來日本北陸的旅遊團紛紛地將行程安排到宇奈月住上一晚，一來不必再回頭摸黑拉車到高山，或住進冰冷的金澤商務西式旅館，二來可以讓旅客在入夜前到溫泉旅館享受那一宿二泊三泡（住一晚、吃兩餐。泡溫泉三次）的慢活享受。
從立山就可以搭直達宇奈月溫泉的列車,不過班次不多,所以如果錯過的話,可以到寺田站去換車
這世界的事物很難如我們想像中單純地運作，萬物也不可能毫無缺陷地演出幸福快樂的故事，宇奈月溫泉就是個有天生缺憾的地方。
黑部鐵道的路燈
第一個缺憾是宇奈月溫泉本身就是「寄生」屬性的景點，而她的觀光客來源的宿主當然是世界聞名的立山黑部，而立山黑部只在每年的4月20日至11月30日對外開放；也就是說這個地方一年只有七個月有遊客。加上本身黑部峽谷的冬天也一樣會因為大雪而封山，峽谷鐵道只有每年4月20日至11月30日開放給遊客搭乘，而且
第二，宇奈月溫泉鄉被黑部川和宇奈月山谷包圍，雖然是依山傍水、美景天成，有如山間的幽靜桃花源。然而溫泉的開發肇因於開發黑部川的電力，而順勢將上流附近的幾十公里外的黑雉溫泉引至宇奈月而成，所以就泉質的純度而言，吸引不到日本國內的眾大湯迷。
再者，宇奈月溫泉的旅館有許多是在1980-1990年日本泡沫經濟的頂點時候所蓋的，一些經營者的經營理念與實力無法將旅館的品質維持在高水準。
我拉拉雜雜地說了一大堆，只是為了講一件事情，那就是宇奈月溫泉的旅館家數並不是太多，尤其到了立山黑部每年開山的4月中旬到6月上旬這段旺季，還有每年十一月的賞楓這兩段期間，簡直到了一床難求的地步。
所幸，我是七月上旬來到宇奈月，人潮早已退散，而日本的暑假還沒展開（註：日本學校的暑假大多從七月二十日開始到八月底，所以大部份日本溫泉旅館在7/20以前都會有比較便宜的價錢）。冷清到讓我們一家人首度嘗到「唯一的客人」的入宿體驗。
作為一個旅人，無論你承不承認，我們往往都對秘境有一種浪漫想像，彷彿去了神秘不為人知的地方，便自然會有什麼發生似的。其實這大多沒有多少分野，只不過想像力本身的動力所驅動內心那股想要把自己藏起來的深層渴望，只是，人的另一種旅鼠習性又會把自己和群眾融在一起，要不然為何每次股票漲到最高點時後的成交量往往也是最大的，這種旅人與旅鼠間的矛盾，不斷地在股市中遭到高檔套牢，也不斷地把旅行的心鎖越鎖越緊，不敢滿足內心中那股追求寂靜的旅行秘境，從兒時的捉迷藏遊戲之後，長大的幾十年之間再也不敢隨便的躲起來了。
台灣的旅行團下榻的旅店，一向是我選擇旅館的標準之一，一旦經由有旅行團入宿的飯店，幾乎就成為我的拒絕往來戶，理由很簡單，和投資一樣，成交量大的地方風險最高，消息最多的個股問題最多，所以，當我選擇宇奈月的旅館的時候，把規模太小的、地點偏遠的、旅行團愛用的旅館一一除去以後，就只剩下這家「ホテル桃源」。
一開始，我們覺得這家旅館十分的詭異，當我把車開到她的停車場時，竟然沒有服務人員趨前幫我們搬行李，直到將行李搬到checking櫃臺的時候，才從旁邊辦公室急忙跑出一個中年男人，在我們還沒開口之前就直接把鑰匙給我們，也不用看我的訂房確認書與護照，而一旁不知何時冒出了一個著和服的歐巴桑內將，引導我們到安排好的客房。
經過了一番癟腳的日文與漢字的筆談後，才知道當天只有我們一組客人，而且這家旅館從來沒有接待過自由行的外國客人，於是就顯得十分緊張，然後他們自作主張地認為我們應該會搭火車到宇奈月，所以接待人員從下午兩點半就在火車站的出口處，一班班的尋找「夫妻帶著兩個大男孩」的台灣一家人，一直等到下午四點五十分，還沒看到我們一家人出現在宇奈月火車站，於是，旅館竟然還派了一個人去立山到宇奈月火車的轉車站「寺田」去找尋，他們誤以為我們下錯車站或「迷路」了，就在她們旅館的接待人員傾巢而出找尋來自台灣的一家人的當時，我們無聲無息地用著她們絕對想像不到的方式-自行開車，直接開到她們地下室的停車場。
其實日本人是個生性保守不太敢冒險的民族，她們別說到外國去租台汽車到處趴趴走，就算她們在國內也幾乎不願意自己開車，甚至於可以在日本的鄉下風景區內到處可見她們國內的旅遊團，導遊拿把小旗子，一堆旅客井然有序地魚貫排列跟著旗子同進同出，所以當她們看到不太懂日文的一家人竟然開著車在她們鄉下旅行，那種表情似乎類似1853年7月8日下午五時，美國東印度艦隊總司令海軍准將培里(Commodore Perry)率領艦隊，駛抵江戶（今東京）附近的浦賀，強迫日本打開對外貿易的大門時的江戶浪人般地吃驚。只不過培里率領的軍艦共有四艘，全身塗黑色，因而日人稱其為「黑船」，而我們一家人開的白色Toyota。
旅館和股票不一樣的是，越少旅客的造訪就會造成經營的失序，熱門有口碑的旅館雖然較吵嚷擁擠，然而卻較能維持一定的服務品質，相反的，熱門有口碑的明牌和媒體的知名大師卻往往是坑殺散戶的毒藥。
沒錯！生意冷清的旅館，有著生鏽斑剝的外牆，露天風呂有著久未消毒的青苔苔蘚，走廊的燈座也有幾盞損毀而無法照明，晚餐的菜色比起尋常的溫泉旅館也遜色了點，旅館內賣店的貨架稀疏擺設著不多的名產。當時我的心情相當地後悔，後悔為何不選擇隔壁那家宇奈月國際飯店，她的硬體餐點與服務人員都比下榻的這家好上一百倍。
這一天是十一天開車行程的第一天，顯然地異國駕車的初體驗，的確相當緊張與疲憊，既然碰到這種旅館，也就早早地進入夢鄉，如果沒有記錯的話，我應該是當晚七點半就入睡。然而，
年過四十的我，太早入睡意味著第二天的早起宿命。
08年7月2日，清晨四點半，我起床了。
我躡手躡腳以免吵醒妻兒，打算獨自到露天風呂去等待晨間的第一道日光，經過了一樓賣店旁邊的廚房，廚房裡透出著明亮的燈光，我趨前探了探，一道道炊煙與一聲聲的洗米聲吸引了我的注意，昨天那位歐巴桑內降和一名廚師模樣的助手早已經在廚房內替旅館唯一的客人一家人準備起早餐，他們專注在也許會讓我覺得菜色普通的早餐，他們細心的洗著白米，唯恐讓客人吃道一絲絲的不淨。
坐在露天風呂看著第一道晨曦在遠遠的山巒間撒在黑部川湍急的溪水，眼前沒有豪華的設備，在我心中成為遠離喧囂的秘境，眼前池中的斑斑苔蘚，在我心中蛻變成最自然的迎賓地毯，眼前昏暗的燈光，卻帶給我一夜又深又沉的好眠。
不知道是因為一大早就泡溫泉的緣故，還是那位歐巴桑清早的辛苦精神，早餐那碗白米飯讓我體驗辛勤工作的人所帶來的那股扎實美味，也開始了解日本人早上習慣吃米飯的道理。
境由心轉，世界就跟著轉動了。
宇奈月車站可以搭乘黑部鐵道小火車，我一共搭過箱根登山火車、京都嵯峨野トロッコ列車和黑部鐵道，箱根登山火車過於豪華以致於僅能扮演舒適的交通工具，京都嵯峨野トロッコ列車車上有著列車長的專業表演與乘客的熱烈互動，但似乎流於太過超載的觀光氣息，而黑部鐵道小火車卻有一種說不出來的懷舊，它還有另一特色是，全程共有41個隧道及22座橋，一路可享受山間的清新。
車掌在開車前的檢查
這就是普通席
這條鐵道初期只供運輸之用，但沿途美麗的自然景觀和溪谷間的溫泉，吸引了不少遊人；擁有鐵路的關西電力在1971年起成立鐵路觀光公司，專營峽谷鐵路觀光業務。由於冬天大雪封山，峽谷鐵道只有每年4月20日至11月30日開放，遊客從宇奈月車站登車，沿途觀賞峽谷的山光水色，並在途中3站作短暫停留，往返一趟約1小時又20分鐘。
鐵道的班次資訊、沿路景致和黑部峽谷的資料可以上官方網站查詢：
http://www.kurotetu.co.jp/index.html
黑部峽谷的描述，網路上有著許多詳盡的報導與文章，我提出幾個自由行旅人所忽略的細節。
小火車的車種一共三種，一種是普通車廂，一種是特別車廂，另一種是リラックス車廂，リラックス車廂在時刻表上標記著R車廂，リラックス=RELAX，所以簡稱R，特別車廂是只有窗戶的列車，R車廂代表著有窗戶有椅背的列車，請遊客要千萬銘記在心，普通車廂的椅子沒有椅靠，車廂沒有窗戶，沒有椅靠將會令人在來回將近三個小時的車程顛簸到腰酸背痛的狀態；此外就算是盛夏的黑部峽谷，當沒有窗戶的列車開往高海拔的鐘釣站或櫸平站時，衣服若過於單薄的話，建議回程要改搭列車種類。
到宇奈月溫泉與黑部峽谷的方法
一是在立山車站搭乘「富山地鐵」的宇奈月特急列車，約一個小時32分抵達，不過很特殊的是，一天只有七班，且集中在下午2:24~3:50之間發車，主要是配合從立山黑部下山的遊客之需要。當然如果你是將立山黑部行程排到宇奈月之後的話，從富山也可以搭乘「富山地鐵」到宇奈月，班次相當密集。
讓人想到日劇鐵道員
開車的話，從北陸自動道路的黑部IC下交流道約十五分鐘的車程就可以抵達。
很顯然地，連我這個業餘玩家都想得到的行程安排，旅行社的企劃群當然也會想得到了，所以，近年來日本北陸的旅遊團紛紛地將行程安排到宇奈月住上一晚，一來不必再回頭摸黑拉車到高山，或住進冰冷的金澤商務西式旅館，二來可以讓旅客在入夜前到溫泉旅館享受那一宿二泊三泡（住一晚、吃兩餐。泡溫泉三次）的慢活享受。
從立山就可以搭直達宇奈月溫泉的列車,不過班次不多,所以如果錯過的話,可以到寺田站去換車
這世界的事物很難如我們想像中單純地運作，萬物也不可能毫無缺陷地演出幸福快樂的故事，宇奈月溫泉就是個有天生缺憾的地方。
黑部鐵道的路燈
第一個缺憾是宇奈月溫泉本身就是「寄生」屬性的景點，而她的觀光客來源的宿主當然是世界聞名的立山黑部，而立山黑部只在每年的4月20日至11月30日對外開放；也就是說這個地方一年只有七個月有遊客。加上本身黑部峽谷的冬天也一樣會因為大雪而封山，峽谷鐵道只有每年4月20日至11月30日開放給遊客搭乘，而且
第二，宇奈月溫泉鄉被黑部川和宇奈月山谷包圍，雖然是依山傍水、美景天成，有如山間的幽靜桃花源。然而溫泉的開發肇因於開發黑部川的電力，而順勢將上流附近的幾十公里外的黑雉溫泉引至宇奈月而成，所以就泉質的純度而言，吸引不到日本國內的眾大湯迷。
再者，宇奈月溫泉的旅館有許多是在1980-1990年日本泡沫經濟的頂點時候所蓋的，一些經營者的經營理念與實力無法將旅館的品質維持在高水準。
我拉拉雜雜地說了一大堆，只是為了講一件事情，那就是宇奈月溫泉的旅館家數並不是太多，尤其到了立山黑部每年開山的4月中旬到6月上旬這段旺季，還有每年十一月的賞楓這兩段期間，簡直到了一床難求的地步。
所幸，我是七月上旬來到宇奈月，人潮早已退散，而日本的暑假還沒展開（註：日本學校的暑假大多從七月二十日開始到八月底，所以大部份日本溫泉旅館在7/20以前都會有比較便宜的價錢）。冷清到讓我們一家人首度嘗到「唯一的客人」的入宿體驗。
作為一個旅人，無論你承不承認，我們往往都對秘境有一種浪漫想像，彷彿去了神秘不為人知的地方，便自然會有什麼發生似的。其實這大多沒有多少分野，只不過想像力本身的動力所驅動內心那股想要把自己藏起來的深層渴望，只是，人的另一種旅鼠習性又會把自己和群眾融在一起，要不然為何每次股票漲到最高點時後的成交量往往也是最大的，這種旅人與旅鼠間的矛盾，不斷地在股市中遭到高檔套牢，也不斷地把旅行的心鎖越鎖越緊，不敢滿足內心中那股追求寂靜的旅行秘境，從兒時的捉迷藏遊戲之後，長大的幾十年之間再也不敢隨便的躲起來了。
台灣的旅行團下榻的旅店，一向是我選擇旅館的標準之一，一旦經由有旅行團入宿的飯店，幾乎就成為我的拒絕往來戶，理由很簡單，和投資一樣，成交量大的地方風險最高，消息最多的個股問題最多，所以，當我選擇宇奈月的旅館的時候，把規模太小的、地點偏遠的、旅行團愛用的旅館一一除去以後，就只剩下這家「ホテル桃源」。
一開始，我們覺得這家旅館十分的詭異，當我把車開到她的停車場時，竟然沒有服務人員趨前幫我們搬行李，直到將行李搬到checking櫃臺的時候，才從旁邊辦公室急忙跑出一個中年男人，在我們還沒開口之前就直接把鑰匙給我們，也不用看我的訂房確認書與護照，而一旁不知何時冒出了一個著和服的歐巴桑內將，引導我們到安排好的客房。
經過了一番癟腳的日文與漢字的筆談後，才知道當天只有我們一組客人，而且這家旅館從來沒有接待過自由行的外國客人，於是就顯得十分緊張，然後他們自作主張地認為我們應該會搭火車到宇奈月，所以接待人員從下午兩點半就在火車站的出口處，一班班的尋找「夫妻帶著兩個大男孩」的台灣一家人，一直等到下午四點五十分，還沒看到我們一家人出現在宇奈月火車站，於是，旅館竟然還派了一個人去立山到宇奈月火車的轉車站「寺田」去找尋，他們誤以為我們下錯車站或「迷路」了，就在她們旅館的接待人員傾巢而出找尋來自台灣的一家人的當時，我們無聲無息地用著她們絕對想像不到的方式-自行開車，直接開到她們地下室的停車場。
其實日本人是個生性保守不太敢冒險的民族，她們別說到外國去租台汽車到處趴趴走，就算她們在國內也幾乎不願意自己開車，甚至於可以在日本的鄉下風景區內到處可見她們國內的旅遊團，導遊拿把小旗子，一堆旅客井然有序地魚貫排列跟著旗子同進同出，所以當她們看到不太懂日文的一家人竟然開著車在她們鄉下旅行，那種表情似乎類似1853年7月8日下午五時，美國東印度艦隊總司令海軍准將培里(Commodore Perry)率領艦隊，駛抵江戶（今東京）附近的浦賀，強迫日本打開對外貿易的大門時的江戶浪人般地吃驚。只不過培里率領的軍艦共有四艘，全身塗黑色，因而日人稱其為「黑船」，而我們一家人開的白色Toyota。
旅館和股票不一樣的是，越少旅客的造訪就會造成經營的失序，熱門有口碑的旅館雖然較吵嚷擁擠，然而卻較能維持一定的服務品質，相反的，熱門有口碑的明牌和媒體的知名大師卻往往是坑殺散戶的毒藥。
沒錯！生意冷清的旅館，有著生鏽斑剝的外牆，露天風呂有著久未消毒的青苔苔蘚，走廊的燈座也有幾盞損毀而無法照明，晚餐的菜色比起尋常的溫泉旅館也遜色了點，旅館內賣店的貨架稀疏擺設著不多的名產。當時我的心情相當地後悔，後悔為何不選擇隔壁那家宇奈月國際飯店，她的硬體餐點與服務人員都比下榻的這家好上一百倍。
這一天是十一天開車行程的第一天，顯然地異國駕車的初體驗，的確相當緊張與疲憊，既然碰到這種旅館，也就早早地進入夢鄉，如果沒有記錯的話，我應該是當晚七點半就入睡。然而，
年過四十的我，太早入睡意味著第二天的早起宿命。
08年7月2日，清晨四點半，我起床了。
我躡手躡腳以免吵醒妻兒，打算獨自到露天風呂去等待晨間的第一道日光，經過了一樓賣店旁邊的廚房，廚房裡透出著明亮的燈光，我趨前探了探，一道道炊煙與一聲聲的洗米聲吸引了我的注意，昨天那位歐巴桑內降和一名廚師模樣的助手早已經在廚房內替旅館唯一的客人一家人準備起早餐，他們專注在也許會讓我覺得菜色普通的早餐，他們細心的洗著白米，唯恐讓客人吃道一絲絲的不淨。
坐在露天風呂看著第一道晨曦在遠遠的山巒間撒在黑部川湍急的溪水，眼前沒有豪華的設備，在我心中成為遠離喧囂的秘境，眼前池中的斑斑苔蘚，在我心中蛻變成最自然的迎賓地毯，眼前昏暗的燈光，卻帶給我一夜又深又沉的好眠。
不知道是因為一大早就泡溫泉的緣故，還是那位歐巴桑清早的辛苦精神，早餐那碗白米飯讓我體驗辛勤工作的人所帶來的那股扎實美味，也開始了解日本人早上習慣吃米飯的道理。
境由心轉，世界就跟著轉動了。
宇奈月車站可以搭乘黑部鐵道小火車，我一共搭過箱根登山火車、京都嵯峨野トロッコ列車和黑部鐵道，箱根登山火車過於豪華以致於僅能扮演舒適的交通工具，京都嵯峨野トロッコ列車車上有著列車長的專業表演與乘客的熱烈互動，但似乎流於太過超載的觀光氣息，而黑部鐵道小火車卻有一種說不出來的懷舊，它還有另一特色是，全程共有41個隧道及22座橋，一路可享受山間的清新。
車掌在開車前的檢查
這就是普通席
這條鐵道初期只供運輸之用，但沿途美麗的自然景觀和溪谷間的溫泉，吸引了不少遊人；擁有鐵路的關西電力在1971年起成立鐵路觀光公司，專營峽谷鐵路觀光業務。由於冬天大雪封山，峽谷鐵道只有每年4月20日至11月30日開放，遊客從宇奈月車站登車，沿途觀賞峽谷的山光水色，並在途中3站作短暫停留，往返一趟約1小時又20分鐘。
鐵道的班次資訊、沿路景致和黑部峽谷的資料可以上官方網站查詢：
http://www.kurotetu.co.jp/index.html
黑部峽谷的描述，網路上有著許多詳盡的報導與文章，我提出幾個自由行旅人所忽略的細節。
小火車的車種一共三種，一種是普通車廂，一種是特別車廂，另一種是リラックス車廂，リラックス車廂在時刻表上標記著R車廂，リラックス=RELAX，所以簡稱R，特別車廂是只有窗戶的列車，R車廂代表著有窗戶有椅背的列車，請遊客要千萬銘記在心，普通車廂的椅子沒有椅靠，車廂沒有窗戶，沒有椅靠將會令人在來回將近三個小時的車程顛簸到腰酸背痛的狀態；此外就算是盛夏的黑部峽谷，當沒有窗戶的列車開往高海拔的鐘釣站或櫸平站時，衣服若過於單薄的話，建議回程要改搭列車種類。
到宇奈月溫泉與黑部峽谷的方法
一是在立山車站搭乘「富山地鐵」的宇奈月特急列車，約一個小時32分抵達，不過很特殊的是，一天只有七班，且集中在下午2:24~3:50之間發車，主要是配合從立山黑部下山的遊客之需要。當然如果你是將立山黑部行程排到宇奈月之後的話，從富山也可以搭乘「富山地鐵」到宇奈月，班次相當密集。
讓人想到日劇鐵道員
開車的話，從北陸自動道路的黑部IC下交流道約十五分鐘的車程就可以抵達。
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