倉敷美觀、岡山後樂園、姬路城、神戶夜景等四個地方,如果跟團拉車的話,絕對拆成兩天,可是搭乘新幹線跑這幾個地方下來,輕輕鬆鬆地可以在一天玩遍,JR PASS的神奇就是在此,本書看到這裡,大概都曉得我對旅行的「務實」的一面,交通順暢性與方便性永遠是擺在第一個考量,行程的務實性更是浪漫的奠基,浪漫的旅程不一定要有那種不可預期的風險,浪漫的旅程不必然是過於任性的隨遇而安;就像投資,我對於投資是建立在冰冷的數字,對於旅行更是建立在精細的安排。

       先講關西殺最大的趴趴走新幹線第二天的行程好了,從京都搭山陽新幹線(下行)一路殺到岡山站(65分鐘),結束岡山的景點後,搭乘 JR普通山陽線或山陽新幹線(下行)到新倉敷站,普通車要花24分鐘,新幹線要花7分鐘,但是從岡山到新倉敷的新幹線班次不多,所以既然只有相差17分鐘的話,搭慢車也可以啦,完全看你回岡山站的時間,而回程時從新倉敷站搭乘上行的山陽新幹線到姬路(只花50分鐘),而逛完姬路以後,搭新幹線到神戶看夜景只要34分鐘,最後從神戶回京都才28分鐘,整個殺很大的乘車時間(不含巴士)才200分鐘,卻至少跑了450公里。

        會累嗎?這端視個人體力而定,如果這四個點一定要割捨一個,「岡山後樂園」應該是唯一可以略過的地方,其交通方式為在 JR 岡山站前搭巴士,在「後樂園前」站下車 ( 車程約 12 分鐘,車資 140 円 ),站前的指標相當清楚。


         『岡山後樂園』是代表江戶時代的大名庭園之一,建於西元1700年,至今擁有300多年歷史,並與『金澤兼六園』及『水戶偕樂園』稱為日本三大名園。岡山後樂園當時的岡山藩主池田綱政公,用於靜心養身和接待賓客的庭園,取『先憂後樂』之意而命名。岡山後樂園曾在1934年的水災和1945年的戰爭下遭到毀壞受損,後來都以池田家的繪圖藍本進行修復。目前園內保留著江戶時代遺留下來的繪畫、池田家的記錄、文物,保持了江戶時代的風貌。佔地面積約13萬平方公尺,獨特的木橋、建築、與園景的佈置是集各朝各地的特色,園區內以澤之池、唯心山為中心,澤之池為後樂園內最大的人工池溏,池溏內3座人工小島,分別設置成茶室的『中之島』,垂釣用的『御野島』及白砂和青松圍繞的『砂利島』。正門入口處延養亭是池田藩主主要的居所,旁邊是能樂舞台,舞台內展示當時的能樂服飾。

        上面那一段敘述在轉載自後樂園的說明指南,不過,我認為她的假山假水似乎有略嫌過時與過度人工化,當然這是見仁見智,如果你是位初次拜訪日本這個國家的旅客(或是次數不多的),若時間得宜,去看一看所謂三大名園之一也無妨啦,但是就請不用再順遊旁邊的岡山城了,因為同樣位處於山陽新幹線的姬路城才是真正的屬一屬二的日本大古城。

       從京都到岡山這段新幹線,沿途幾乎全是日本的重工業集散區,從京都大阪神戶到岡山,列車上上下下全是行色匆忙的商人與上班族模樣的旅客,一個個西裝筆挺的出差打扮,列車的行進非常安穩感覺不出什麼震動,京都到岡山中間只停靠四站,大約只花65分鐘就可以抵達,可以看見一站站地更替著一群群形色匆忙、身著藍色深色系西裝外套的日本上班族跳下這班列車,然後又換了另一批中年頭髮微禿的上班族走進車廂,十分有禮且又拘謹的模樣讓新幹線的搭乘都可以體會異國的通勤文化。

        日本人相當注重在火車上的車廂禮節,他們彼此都會壓低著聲音互相交談著,一上新幹線就忙著把手機調成靜音震動裝置,一但有震動顯示來電的電話,就會急忙地跑到車廂外去接聽電話,於是在車廂內,你只會聽到了壓低音量後的輕語細聲,加上新幹線車廂座位下有空調的裝置,隨著列車的開動,而傳送出了一陣陣、令人昏昏欲睡的舒服冷氣,很容易進入了夢鄉。


以下是岡山後樂園的照片
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恰好碰到後樂園有日本新人正在拍傳統婚禮照片



         過了岡山就不一樣了,從岡山到倉敷就好像從南港穿過雪山隧道到礁溪的急劇變化,突然從亞洲最繁忙的工業區進入傳統古典的東瀛。

        倉敷的美觀地區,一個會讓人魂牽夢縈的地方。切記,下火車後從南口出車站,大約步行十分鐘就可以抵達「美觀」地區,日本地名的漢字,有一些用的比我們的還要美,譬如青森、阿寒、銀山、日光、銀座、伊豆、金澤等等,然而最名符其實的應該就是倉敷美觀地區;「倉敷美觀地區」主要是以一條長1.5公里、寬10公尺的倉敷川運河所構成,在川畔水岸兩側,隨處可見柳樹成行地低垂,清風徐來迎風搖曳,倒映在倉敷川上的的點點湛綠構成了一幅美麗景緻。對於倉敷川兩旁廣植垂柳的企圖心為何?但是楊柳卻是最牽絆著華人靈魂的名樹,多少詩詞用楊柳來陳述與陪伴著文人的喜怒哀樂,所以當運河兩排垂楊映了我眼簾以後,似乎再以無法忘記那片刻的悸動,

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倉敷的地圖,載自於倉敷美觀觀光協會之官網

        因為是秋天,我想起了世說新語的「蒲柳之姿,望秋而落」,這詞是形容細纖的柳絲在秋末的凋零,雖然不至於到殘花敗柳,但秋末的倉敷特別是黃昏,特別容易感傷,難怪柳永在〈雨霖鈴〉中詠嘆著「多情自古傷離別,更那堪、冷落清秋節。今宵酒醒何處?楊柳岸、曉風殘月。」,我提過我所到過日本最浪漫的地方應是銀山溫泉與北海道的小樽,然而,若您正遭逢著失戀或各種人生苦痛之打擊,秋末的倉敷或許不應該是你該來的地方,柳永的詞說著人生最悲傷的,莫過多情人的離別,且想像自己醉酒醒來,蘭舟臨靠楊柳岸,曉風吹拂,月也即將落下,從今而後,任何良辰美景,對他已毫無意義,因為潛伏內心的款款深情,自今宵一別,再也無人表訴。其中「今宵酒醒何處?楊柳岸、曉風殘月」早已被推崇為千古佳句,柳永認為楊柳岸是屬於淒清冷落的圖騰。

       柳永的宋朝是壓制悲情的,而百年以前的唐朝卻是豪放百無禁忌的,唐代詩人劉禹錫的〈竹枝詞〉寫到:「楊柳青青江水平,聞郎江上唱歌聲。東邊日出西邊晴,道是無晴卻有晴。」此詩摹擬一位初戀少女的口吻,前一句先寫所見,春天的江面上楊柳青青水波如鏡;所以,如果日本第一次大規模文化複製的對象果真是唐代的中國,那麼倉敷的垂柳或許有著一派旖旎風光的內涵,說盡了懷春少女的扭捏呢。

        在倉敷運河沿岸,可以看到許多雪白的鐵板狀外牆、灰黑瓦的屋頂、格子狀的小窗等當地建築特色的獨特房舍,這些都是昭和年間從事稻米和棉花買賣的商家的房子,雖然經年累月,卻都完好如初。透過河岸兩旁整齊的富商宅邸,可以一窺當時的富庶景像。散步在河岸,兩旁嫩綠垂柳,隨風搖曳生姿,浪漫的懷舊情調,令人著迷。不管了不管了!在淡季慢慢地跺步在垂楊運河的兩端,水面垂楊與兩旁的濃濃昭和風情的白壁土藏建築會讓人產生不同的酸甜苦辣,但是,這些都是旅人心中化不開的情緒所致,只是小橋流水古意盎然小鎮的綠意卻把心中的結一一打開。

       白壁土藏的房子雖然是黑與白的單調,但是間間卻打扮得光鮮五彩,除了販賣著傳統日本風情的和服、燈籠或棉紙等百年以上的歷史小鋪以外,也有一些酒藏、甜點小鋪和紀念品個性小店,不得不佩服日本人為何可以把一條普通的窄小運河營造出中國詩詞的氣氛,這點的確會讓我們汗顏,日本的許多文化是源自於中國,但是她們卻能夠保存中國的純真樸實之美,而我們身上卻早已遺忘。

        在倉敷,還可以看到一棟小小的仿希臘建築物:「大原美術館」,希臘神殿的外觀與周遭的昭和風傳統建築截然不同。大原美術館是日本最早的私立美術館,是活躍在以倉敷爲中心的地區的事業家大原孫三郎爲紀念畫家児島虎次郎於昭和5年(1930)設立,展示著西洋美術館多達3000多件聞名全日本,包含莫內、畢卡索、雷諾瓦、柯洛、米勒、馬奈、高更、盧奧等世界級畫家的作品上百幅。其中單單莫內的「睡蓮」、盧奧的耶穌雕像與畢卡索的作品更是人類共同的珍貴遺產,大原美術館和児島虎次郎記念館的聯合套票才日圓1300,我一而再再而三的在日本的美術館中挖到寶藏,我一次又一次地大嘆台灣何時才能有這樣的觀念呢?一代富可溫飽、二代富懂吃穿、三代富懂讀書、四代富懂美學,台灣加油!

        倉敷的地方美食是白蕎麥烏龍麵,在車站內與車站出口的商店街都有店家販賣;此外倉敷的帆布包與牛仔褲都是日本屬一屬二的,從美觀地區到倉敷車站沿路就有商家可以選購。

        倉敷!只去一次是不夠的。

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天鵝與錦鯉在倉敷一起生活


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時間願意為我停格嗎

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唐代的中國是不是如此呢

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垂柳訴說著什麼樣的故事呢


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解盤......在古意的街道

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很有質感的小鎮

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大原美術館

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天終究是黑了

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