奧日光 湯ノ湖
幾年來又跑了幾趟「湯ノ湖」，總算看遍了其四季的變化，奧日光一共有三座湖泊：中禪寺湖、湯ノ湖與光德沼，前者太大，後者太小，對於喜愛湖泊的我，湯ノ湖的景色與大小剛好符合心中那一座夢幻之湖的形象。
湖泊之美在於「最少的人工雕琢」和「清澈乾淨的水文」，當然四季的植被水文與鳥獸更是湖泊之美的關鍵，否則隨便找座水庫都能符合前兩個條件。
從日光搭東武巴士到終點湯元溫泉需要要70分鐘的車程，從中禪寺湖出發的出程大約35分鐘，湯元溫泉區位在湯之湖的北岸。湯ノ湖是日光旅遊線的最終點，沿著公路翻山越嶺可以到鄰近群馬縣的尾瀨與水上溫泉，但東武巴士只能到湯元溫泉，所以我稱湯ノ湖是日光旅行的最終站，但相對的也是起站，奧日光從中禪寺湖到湯ノ湖之間的各條步道堪稱日光最精采的精華區，湯ノ湖位於奧日光海拔的最高點(1475公尺)，行程建議上最好搭車到這裡然後慢慢地往瀧頭瀑布與戰場之原往下走，會比較輕鬆。
回首第一次到日光，步下公車後第一個映入眼簾的正是湯ノ湖，時節正值盛夏，但高海拔所帶來的撲面涼意以及略帶夢幻的煙霧湖面，讓我從此愛上日光而無法自拔，來此多次後，總會想要去探索當年當初到底帶著什麼心情來此？
第一次來此，我帶著兩個幼子(一個8歲、一個4歲)，當年想要取得旅遊資訊可不像今天這麼方便簡單，坐在車上看著人煙罕見的溫帶高原，忐忑的心外帶探索一切的好奇態度，貪婪地在湖邊渡過整個下午(現代術語稱之為發懶)，當年的我還是個事業正要邁向巔峰的青壯年金融業主管，腦海中所想的不外乎數字的廝殺和人際關係的爭鬥，唯有清澈的湖水才能洗滌自己的汲汲營營和不擇手段金融本質。
幾年下來，包括湯ノ湖在內的大大小小的旅程，總算讓我找回本質上的自我，湯ノ湖清澈的湖水所蘊含著各種植被水鴨與蟲蟻魚蝦，讓自己徹底地拋棄昔日那種「水清無魚」的錯誤職場氣息，為人行事越是光明磊落，事業也好財富也好才能生生不息。從事寫作多年，不取任何一絲不義的代言或業配，不捲入那種昔日讓我厭惡的金融惡習，不想只為了提升知名度而偽裝自己，作自己當然得付出許多代價，如書本銷量不振、財經孤鳥甚至人際關係貧乏，每次心中萌生同流合汙豁出去的不好念頭時，也只能再到像湯ノ湖這樣的清純聖殿，好好思索並檢討，心中所萌生出來的貪念是我這十幾年來放棄高薪轉換生活所必須的嗎？來此靜靜思索，這個地方所帶給我的改變，我有沒有徹底執行呢？
我無意模仿文青口吻，但人生與旅行殊途同歸，都是條寂寞的道路，幾年前攜子之手，如今小孩都已長大，只剩老夫妻倆繼續在此踱步，看看水清有魚的湖水。
湯ノ湖是昔日火山熔漿阻塞湯川所造成的，湖內有大量的鮭魚、鯉魚、鮒魚，每年5-9月是鮭魚解禁期，可以看到大量的釣客在此釣魚，它只是座周長三公里的小湖泊，比起中禪寺湖小上了許多，但是她的週遭卻完全沒有人工建築物，清晨時分湖面會被一層漂浮的薄霧掩飾著，景色可說是四周群山環抱、煙雨朦朧，沿著湖邊步道走，大約1.5公里處有一座「湯滝」，「滝」就是瀑布的日本漢字，裡頭有個觀瀑台可以一覽無邊的戰場之原，時間夠多的人從這裡步行進入戰場之原的步道。
湯ノ湖之北岸是湯元溫泉，住宿費用比起奧日光或日光的旅館便宜許多，一分錢一分貨，這一帶當然就沒有所謂的奢華旅店，淡季(冬天~初春)時的下榻費用更是便宜到讓人無法想像(一泊二食每人不會超過1萬日圓)，冬天來入宿這裡，可以享受雪地泡湯的快感，但缺點就是冬天的天候相當不穩，除了戰場之原與湯滝對外關閉以外，公車的班次常常也因為路上積雪過深而延誤，所以，一句老話，旅行之樂趣正是在這些取捨之間。
沒有下榻於此的遊客，建議去泡一下溫泉，這裡有幾間溫泉可以提供非住宿遊客之泡湯服務，像「湯元坂屋」、「休閒村日光湯元」、「ゆ処山月五識の湯」、「奥日光小西ホテル」等旅館都可以讓旅客進去泡溫泉，在日本泡大眾池與湯屋（湯屋日文叫作”貸切”）的費用比起台灣多數旅館略為便宜，大眾池的費用大多數都不會超過1000日圓，而貸切之個人湯屋最多不過3000日圓。
湯元溫泉的冬天都會舉辦「雪灯里」的冰雕與冰屋的活動，並且將蠟燭放在摟空的冰雕與冰屋中，宛如在雪白大地間一盞盞指引光明燈屋，浪漫氣氛可說識破表啊！
行程建議：
一、沒有下榻湯元溫泉但時間比較多者：
搭公車到湯ノ湖，沿著北岸步道到湯滝，然後繼續穿過戰場之原到赤沼入口，全程10公里，所需時間至少得排上3.5~4個小時。
二、沒有下榻湯元溫泉但時間比較少者：
搭公車到湯ノ湖，沿著北岸步道到湯滝(大約30~40分鐘)，再從湯滝入口搭公車下山到赤沼入口，從赤沼茶屋走進戰場之原。
三、下榻湯元溫泉者
別錯過更精彩的湯ノ湖南岸步道，環湖走一圈大約是兩個鐘頭。
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