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我的日本行，幾乎每次都會找個導遊來帶領我進入國度，譬如我會找壽岳章子（千年繁華三部曲的作者）引領進入京都的庶民生活，我會拿著萬城目學的怪奇小說「鴨川荷爾摩」按圖索驥地去拜訪京都的神社，讓新井一二三（著有東京上流、東京迷上車…等）帶我沿著東京中央線去挖掘跟團去不到的地方，讓川端康成的筆指引著我尋著那位青澀高中生與藝妓的苦戀步道，去領略伊豆那一股說不出來的含蓄，讀著英國「仕女旅行家」伊莎貝拉博兒在1878年所寫的日本北方旅行日記，追隨著她百年前的腳步去比較這個國家的時代演進；捧著「失樂園」假裝自己是個不倫中年男人去體會一下那些「絕佳的偷情勝地」；天一亮就跟上張曼娟（著有天一亮就出發）的行程，透過偶象的筆和我的眼，交織成一趟另類的文學追星之旅。
越後湯澤這個地方，我足足去了三趟，因為這裡有諾貝爾文學獎。
日本文學大師川端康成，曾於1968年以《雪國》、《千鶴》、《古都》獲得諾貝爾文學獎，其中《雪國》所描述的地點，便是新潟縣的越後湯澤。川端康成是第二個獲得諾貝爾文學獎的亞洲作家（第一位是印度的泰戈爾），更令人佩服的是川端康成是第一個沒有用英文寫作的亞洲得獎作家，因為泰戈爾是用英文創作出得獎作品。
「穿過縣境上長長的隧道，便是雪國。夜空下，大地一片白茫茫。」《雪國》的第一段就讓熱帶地區的我心嚮往之。雪國一書寫的是東洋的「頹廢之美」，東京一位不食人間煙火之中年藝術研究家島村，多次到越後多雪的北國小村，和當地一位名叫駒子的藝妓發生邂逅式的萍水之情，也同時對另一位少女葉子產生一蕃畸戀。島村眼裡透過映在晨雪的鏡中看到了駒子的美，也從行駛中火車的玻璃窗中的倒影看到葉子的美，川端康成在越後湯澤這片雪國內虛構了許多矇矓之美，你可以說這是無病呻吟，但也可以歌詠這種飄渺的浪漫，畢竟這是川端康成的小說，這是你的旅行。
冬天來越後湯澤前可以先讀一下雪國：
「望不盡縣境上的群山，山雪悠悠閃著清輝，碧綠的蔥還沒有被雪埋上。」
『天上雲起，層巒疊嶂中，有的遮著雲影，有的浴著陽光。光與影，時刻變幻不定，不大會兒，滑雪場上也是一片凝陰。俯視窗下，籬笆上像膠凍似地結著一條條霜柱，上面的菊花已經枯萎，屋簷落水管裡化雪的滴瀝聲響個不停。』
秋末的越後湯澤一如雪國所描述：『遠山的紅葉，顏色日漸黯然，因了這場初雪，竟又變得光鮮而富有生氣。杉林覆蓋著一層薄雪，一棵立在雪地上格外分明，峭楞楞地遙指天空。』
越後湯澤是一個饒富文學氣息的特殊溫泉鄉，且受日本海吹拂而來的大量冰冷水氣，所以降雪量大，進山洞隧道前與出隧道後的景觀，會頓時由平日色彩變成銀白世界。雪量之豐，常達7、8呎以上，難怪川端康成會在《雪國》中寫到，會有人從2樓跳進雪裡，身子沈到雪底下，像游泳似地划著走。
一出越後湯澤車站就是個十足的溫泉鄉景象，車站外的溫泉街上，溫泉旅館林立，醒目「湯」字處處可見。沿著溫泉街往山的方向步行不遠處有家「雪國文學資料館」」，展示著越後地區近百年前的民間文物，包含海報、童玩、日用品、滑雪用具、摩托車等，和川端康成的手稿真跡以及藝妓駒子的蠟像，還特別保留了川端康成居住過的房間，就連內部擺設都沒更動。
然而三次來越後湯澤都有不同的目的，分別是為了新幹線、大吟釀與川端康成。
既然雪國有著濃郁的蒼涼風味，催化這股頹廢的當然就是清酒莫屬了，日本清酒當中最頂級的就是大吟釀，而日本酒裡面最美味的兩個產地，一是關西的京都伏見與神戶的東灘，第二個就是新潟縣了，前者以水質著名，新潟則以良米著稱，眾所周知清酒的靈魂在於泉水和稻米，新潟的越光米相信大家都耳熟能詳，其實所謂的越光米，真正的名字叫作「五百万石」米，稱得上是日本甚至於全球頂級中的頂級稻米，所以，到越後湯澤或新潟，來一大碗白飯的確是行家級的享受；在台灣買大吟釀，好像只有少數幾家日系百貨公司才有比較齊全的商品線，而她的售價簡質是用土匪來形容，譬如一瓶北陸的天狗舞大吟釀，在石川當地的售價是日園4000圓，拿到台灣百貨公司的專櫃，4000元沒變，直接將日圓改成新台幣，所以有一陣子，到日本順便買幾瓶喜歡的大吟釀就成為旅遊時的順遊行程，不過，倒也不用一定得像旅行團一樣去參觀酒廠，除非你有專業上的興趣，不然在車站或百貨公司都可以買得到當地出產95％以上的地酒。
雪場的纜車站內就有越後的地酒可以品嚐,要衝到零下五度的山頂戶外前,清酒是一個不錯的溫暖的選擇
以越後湯澤車站或新潟車站為例，車站裡面就有土產商店街，要帶瓶酒或扛包米的話，可以等到滑完雪、泡完溫泉、參訪完川端康成後，要搭新幹線回東京時再買就可以了。
越後湯澤之所以會讓我再三前往的最大原因是「新幹線」，從東京站搭上越新幹線到越後湯澤只要95分鐘，一個小時有三到五班，而從越後湯澤搭上越新幹線到新潟也花不到50分鐘的時間，最酷的是，上越新幹線有那種最流線型的車廂，火車迷應該會為之瘋狂，如果你是拿JR PASS以東京為中心趴趴走的自由行旅客，你可以搭上越新幹線到新潟吃個海鮮蓋飯，下午回越後湯澤找家溫泉旅館做做那種沉耽在溫柔鄉的頹廢白日夢，吃一頓以越後米為主的懷石料理，第二天上滑雪場參加那種四個小時的初級班課程，下午再辦著夕陽回到東京。我認為是交通最方便也最簡單的火車旅程，而就算當日從東京來回也不會讓人感到舟車勞頓，越後湯澤的夏天，雪場的雪溶以後就成為一個高山植物園，山上的熏衣草的景色可是一點都不比北海道的富良野遜色。
冬天的越後湯澤，乘攬車到山頂雪場，冷瑟瑟的風兀自在山巒間地響著，冬天日落的早，白雪與落霞齊映，山頭共長天一色，很美；除了川端康成以外，我想起了牡丹亭第十二齣戲「尋夢」的對白：「生生死死隨人愿，便酸酸楚楚無人怨。」強說愁的中年宅男面對蒼白雪景不盡地呻吟一番：
雪上眉梢，冷卻心坎內多少翻騰，世事難料一個誠，人情往往幾多癡。
旅行的當下，時光很容易飛逝，不適應的是，旅行的結束。
下一次！誰帶你去旅行呢？
川端康成的衣物
保有原來風貌的書齋,看起來,我的書房就凌亂遜色多了
越後湯澤車站就展示一部雪上摩托車
典型的日本小鎮的小街道
小溪望上去兩旁都是溫泉飯店
這張比較特別,是2005年拍的
越後湯澤這個地方，我足足去了三趟，因為這裡有諾貝爾文學獎。
日本文學大師川端康成，曾於1968年以《雪國》、《千鶴》、《古都》獲得諾貝爾文學獎，其中《雪國》所描述的地點，便是新潟縣的越後湯澤。川端康成是第二個獲得諾貝爾文學獎的亞洲作家（第一位是印度的泰戈爾），更令人佩服的是川端康成是第一個沒有用英文寫作的亞洲得獎作家，因為泰戈爾是用英文創作出得獎作品。
「穿過縣境上長長的隧道，便是雪國。夜空下，大地一片白茫茫。」《雪國》的第一段就讓熱帶地區的我心嚮往之。雪國一書寫的是東洋的「頹廢之美」，東京一位不食人間煙火之中年藝術研究家島村，多次到越後多雪的北國小村，和當地一位名叫駒子的藝妓發生邂逅式的萍水之情，也同時對另一位少女葉子產生一蕃畸戀。島村眼裡透過映在晨雪的鏡中看到了駒子的美，也從行駛中火車的玻璃窗中的倒影看到葉子的美，川端康成在越後湯澤這片雪國內虛構了許多矇矓之美，你可以說這是無病呻吟，但也可以歌詠這種飄渺的浪漫，畢竟這是川端康成的小說，這是你的旅行。
冬天來越後湯澤前可以先讀一下雪國：
「望不盡縣境上的群山，山雪悠悠閃著清輝，碧綠的蔥還沒有被雪埋上。」
『天上雲起，層巒疊嶂中，有的遮著雲影，有的浴著陽光。光與影，時刻變幻不定，不大會兒，滑雪場上也是一片凝陰。俯視窗下，籬笆上像膠凍似地結著一條條霜柱，上面的菊花已經枯萎，屋簷落水管裡化雪的滴瀝聲響個不停。』
秋末的越後湯澤一如雪國所描述：『遠山的紅葉，顏色日漸黯然，因了這場初雪，竟又變得光鮮而富有生氣。杉林覆蓋著一層薄雪，一棵立在雪地上格外分明，峭楞楞地遙指天空。』
越後湯澤是一個饒富文學氣息的特殊溫泉鄉，且受日本海吹拂而來的大量冰冷水氣，所以降雪量大，進山洞隧道前與出隧道後的景觀，會頓時由平日色彩變成銀白世界。雪量之豐，常達7、8呎以上，難怪川端康成會在《雪國》中寫到，會有人從2樓跳進雪裡，身子沈到雪底下，像游泳似地划著走。
一出越後湯澤車站就是個十足的溫泉鄉景象，車站外的溫泉街上，溫泉旅館林立，醒目「湯」字處處可見。沿著溫泉街往山的方向步行不遠處有家「雪國文學資料館」」，展示著越後地區近百年前的民間文物，包含海報、童玩、日用品、滑雪用具、摩托車等，和川端康成的手稿真跡以及藝妓駒子的蠟像，還特別保留了川端康成居住過的房間，就連內部擺設都沒更動。
然而三次來越後湯澤都有不同的目的，分別是為了新幹線、大吟釀與川端康成。
既然雪國有著濃郁的蒼涼風味，催化這股頹廢的當然就是清酒莫屬了，日本清酒當中最頂級的就是大吟釀，而日本酒裡面最美味的兩個產地，一是關西的京都伏見與神戶的東灘，第二個就是新潟縣了，前者以水質著名，新潟則以良米著稱，眾所周知清酒的靈魂在於泉水和稻米，新潟的越光米相信大家都耳熟能詳，其實所謂的越光米，真正的名字叫作「五百万石」米，稱得上是日本甚至於全球頂級中的頂級稻米，所以，到越後湯澤或新潟，來一大碗白飯的確是行家級的享受；在台灣買大吟釀，好像只有少數幾家日系百貨公司才有比較齊全的商品線，而她的售價簡質是用土匪來形容，譬如一瓶北陸的天狗舞大吟釀，在石川當地的售價是日園4000圓，拿到台灣百貨公司的專櫃，4000元沒變，直接將日圓改成新台幣，所以有一陣子，到日本順便買幾瓶喜歡的大吟釀就成為旅遊時的順遊行程，不過，倒也不用一定得像旅行團一樣去參觀酒廠，除非你有專業上的興趣，不然在車站或百貨公司都可以買得到當地出產95％以上的地酒。
雪場的纜車站內就有越後的地酒可以品嚐,要衝到零下五度的山頂戶外前,清酒是一個不錯的溫暖的選擇
以越後湯澤車站或新潟車站為例，車站裡面就有土產商店街，要帶瓶酒或扛包米的話，可以等到滑完雪、泡完溫泉、參訪完川端康成後，要搭新幹線回東京時再買就可以了。
越後湯澤之所以會讓我再三前往的最大原因是「新幹線」，從東京站搭上越新幹線到越後湯澤只要95分鐘，一個小時有三到五班，而從越後湯澤搭上越新幹線到新潟也花不到50分鐘的時間，最酷的是，上越新幹線有那種最流線型的車廂，火車迷應該會為之瘋狂，如果你是拿JR PASS以東京為中心趴趴走的自由行旅客，你可以搭上越新幹線到新潟吃個海鮮蓋飯，下午回越後湯澤找家溫泉旅館做做那種沉耽在溫柔鄉的頹廢白日夢，吃一頓以越後米為主的懷石料理，第二天上滑雪場參加那種四個小時的初級班課程，下午再辦著夕陽回到東京。我認為是交通最方便也最簡單的火車旅程，而就算當日從東京來回也不會讓人感到舟車勞頓，越後湯澤的夏天，雪場的雪溶以後就成為一個高山植物園，山上的熏衣草的景色可是一點都不比北海道的富良野遜色。
冬天的越後湯澤，乘攬車到山頂雪場，冷瑟瑟的風兀自在山巒間地響著，冬天日落的早，白雪與落霞齊映，山頭共長天一色，很美；除了川端康成以外，我想起了牡丹亭第十二齣戲「尋夢」的對白：「生生死死隨人愿，便酸酸楚楚無人怨。」強說愁的中年宅男面對蒼白雪景不盡地呻吟一番：
雪上眉梢，冷卻心坎內多少翻騰，世事難料一個誠，人情往往幾多癡。
旅行的當下，時光很容易飛逝，不適應的是，旅行的結束。
下一次！誰帶你去旅行呢？
川端康成的衣物
保有原來風貌的書齋,看起來,我的書房就凌亂遜色多了
越後湯澤車站就展示一部雪上摩托車
典型的日本小鎮的小街道
小溪望上去兩旁都是溫泉飯店
這張比較特別,是2005年拍的
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