總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

紙本書的創作編號就停在47

日本疫情解封在即，台幣兌日圓升值到4.3以上，不論是日本留學或是投資置產，日本高學費、高生活費的藩籬已經逐漸打破，不再遙不可及。一年平均百萬日圓的學費，折合台幣不到25萬，已經貼近台灣日益高漲的學費。

精明投資者的收穫往往比辛苦經營公司的創業者來得巨大-在阿姆斯特丹市立博物館(Stedelijk Museum Amsterdam)欣賞Anna-Rosalie Boch(1848~1936)的「woman in a landscape」(1890年)有感

這座位於阿姆斯特丹博物館區，名氣不如旁邊的梵谷美術館與荷蘭國立博物館，但人潮少得多，不用事先預約，不用排隊進場，不必人擠人，當然她的館藏作品的名氣遜色許多。

除了一些看不太懂的現在裝置藝術，館內也收藏不少名氣上沒那麼響亮但卻也值得一看的畫作。

吃在阿姆斯特丹別寄望能嚐到什麼美食，只要符合方便、不要太貴、中等美味，應該就可以列為阿姆斯特丹必吃美食了。

為了讓自己能有更多的時間在梵谷美術館欣賞畫作，所以挑了位於美術館對面(地面電車下車處)的
「The Burger Room」，原本以為會觸雷，但沒想到比想像中好吃。

事先提醒，這座美術館必須事先預約，並不開放現場購票進入，沒事先預約取得電子信件確認條碼者，別貿然前往。

馬肯(Marken)湖是位於荷蘭中部的湖泊，大小僅次於愛塞湖，湖內有座馬肯島，1957年建了長堤連接了荷蘭陸塊，所以從阿姆斯特丹搭巴士也可以到達。

一般的tour會安排搭渡輪「Marken Express」前往，回程再搭車。

贊瑟斯漢斯（Zaanse Schans），是荷蘭西北的北荷蘭省贊代克附近的一個小村，離阿姆斯特丹市中心車程大約20分鐘。

三月初的風車村的氣溫很低，加上完全平坦的地勢，體感溫度直逼零度以下，比較適合來訪的月份至少是四月以後，不過即便是零度天氣，來風車村的旅客依然很多。

荷蘭國家博物館後面的運河區，是阿姆斯特丹市中心義式餐廳的一級戰區，這一帶少說有十多家義式餐廳，在競爭激烈下，價格也便宜些。

這間廚師與服務生都是義大利佬的「Casa Di Leo」餐廳的價格很親民，spaghetti一份8~13歐，pasta一份9~13歐，pizza一份7~12.5歐，也許比台灣略貴，但以阿姆斯特丹的物價，已經很便宜了。

阿姆斯特丹的市中心是水壩廣場(DAM)，DAM也是眾多地面電車路線的轉運站，沒有什麼特定目的只想悠閒閒逛，阿姆斯特丹王宮、新教堂、Magna Plaza(一棟外表很漂亮裡面卻沒什麼商家的購物中心)、達姆拉克大街、de Bijenkorf百貨公司、運河畔、大麻博物館、紅燈區…一直走到中央車站。

阿姆斯特丹與巴黎，距離大約500公里，雖然國土相鄰，但彼此之間就真真確確是兩個截然不同的國度，很難比較兩國兩城之間孰優孰劣。

但就食物而言，阿姆斯特丹比起巴黎，簡直就是完敗，阿姆斯特丹直接被KO。

我會事先規劃旅遊的路線旅館與景點，但對於吃飯，我可是堅守走到哪裡吃到哪裡的原則，尤其是不熟悉的國度與城市，畢竟網路的食評早就失去公信力，旅遊書上的必吃名店也只是名氣大一點罷了。

在阿姆斯特丹我選擇下榻的旅館是Okura(大倉)，是的！就是日本那個大倉，大倉並非在阿姆斯特丹的鬧區市中心，但搭地面電車相當方便，到博物館區只要10分鐘，到中央車站只要17分鐘，地面電車(12號線)距離旅館大門只有100公尺，12號地面電車可抵達博物館區、運河區、王宮、中央車站，基本上如果只排4天小旅行，幾乎只要搭12號地面電車就可以到你想要去的主要景點。

大力士高速列車（法語：Thalys [talis]，亦譯作大力士高速列車、西北高速列車）是一項國際高速列車服務，由布魯塞爾－里爾的HSL 1線發展而成。它由荷蘭鐵路、比利時國家鐵路、法國國營鐵路公司和德國鐵路共同開發。

阿姆斯特丹交通局（GVB）统一管理市區的大眾交通運輸，包含市區内的公車、電車、地鐵。所以如果你的行程大多是待在阿姆斯特丹市區，建議可以買GVB出的一日~七日票(類似台灣的悠遊卡)

可搭乘地面電車(類似高雄輕軌)、地鐵與巴士，但範圍僅限市區，不含到贊瑟斯漢斯風車村、馬肯漁村與羊角村。

台灣直飛西歐的航線不少，有倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、維也納、米蘭、法蘭克福與慕尼黑，飛行時間含起降動輒13~16個小時，台灣起飛時間多半排在半夜11點多，降落時間多半是在當地時間清晨5~7點，對於年輕人或商務人士，這樣的起降時間相當完美，但對於純旅遊者或中老年人就顯得十分不友善。

降落後通關出關的時間大約是當地清晨7~9點，歷經十餘小時飛行，相信多數人並沒有獲得優質的睡眠，早上九點出關搭車到當地，約莫是早上十點，此刻，旅館通常無法入宿，旅人必須扛著行李進行第一天的行程，混到下午三、四點才能checkin卸下行李，別說已經五十多歲的現在的我，想當年我26歲年輕力壯度蜜月時，頂著近三十小時沒睡好與時差的考驗，第一天排的任何行程，多半都是在恍惚之間度過，相當沒有旅遊品質。

巴黎文化的精髓在美食，特別是蒙馬特地區，蒙馬特擁有巴黎密度最高的餐廳與各種食物店鋪，且價格比起塞納河兩岸巴黎精華區還要便宜20~40%，可說是兼具美食天堂+高CP值。

建議如果行程允許，蒙馬特地區至少排三天，第一天可以報名當地主廚的吃喝TOUR，先讓主廚帶你逛一圈，對巴黎料理有了初步的認識，譬如如何挑選起司、葡萄酒、巧克力、糕點與烤雞，由當地主廚帶你認識蒙馬特的餐廳，哪一間值得吃？哪一間便宜實惠？有了基本認識與導覽資訊後，第二天第三天就可自行來蒙馬特覓食。

達利美術館不只一座，除了巴黎以外還有位於巴塞隆納郊外的菲格雷斯（Figueres）、柏林波茨坦廣場、美國佛羅里達州等。

一般而言，位於達利故鄉Figueres的才能被稱之達利美術館，位於巴黎蒙馬特區的這一座則稱之「巴黎達利美術館」。美術館規模不算大，展出的作品屬於義大利策展人Beniamino Levi所收藏。

博物館所在的地點是包括雷諾瓦在內的許多著名藝術家的故居和創作地，主要展出與蒙馬特歷史有關的作品。

博物館外觀上相當不起眼，很難引起路人的注意，與附近的聖心堂、小丘廣場、聖伯多祿堂人潮相較，顯得十分冷清與靜謐。

一直到巴黎旅程的最後兩天才安排蒙馬特地區，兩天的時間實在不足以踏遍這塊兼具景色、古蹟、藝術、宗教、平民美食與文青風十足的地區。

因為蒙馬特，我立即許下三年內再度來巴黎的心願，因為蒙馬特，讓我對巴黎這個複雜的都市留下更美好的印象。很難用文字來形容這區以及我的喜愛，只能說若沒深入蒙馬特，根本不算來過巴黎！

蒙馬特（法語：Montmartre），位於法國巴黎市十八區的一座130公尺高的山丘，有著名的聖心堂(人潮很多扒手騙子也很多)、愛牆、小丘廣場、紅磨坊、蒙馬特博物館、達利美術館….等著名景點。

博物館位於歌劇院旁邊，二樓是香水歷史與製造過程展示的場所，免費參觀，訪客多的時候還有專人解說，博物館是由擁有300多年歷史的手工香水品牌Fragonard所設立的。

我愛你想你買你敗你深情永不變
難道你不曾回頭想想LV的價錢
就算你留戀開放在東京嬌豔的植村

搭塞納河遊船並在船上享用法式餐飲，很典型的觀光行程，用餐+船遊時間大約2小時多，當然時間與預算不夠的遊客也可以選擇純遊船，耗時只需1個小時(也有短短30分鐘的行程)。

羅丹美術館距離奧賽美術館不遠，步行時間大約只需15分鐘，事先規劃一天內欣賞這兩座美術館，事後才發現自己實在太貪心，九點進奧賽美術館，中午一點才勉強走馬看花，奧賽美術館的餐廳實在太迷人也花了不少時間，以至於來到羅丹，已經是下午三點多，只剩不到三個小時可以好好欣賞羅丹的作品。

這座美術館是羅丹生前居住的住宅，所以除了自己的雕塑作品外，也展示了不少羅丹本人所收集的印象派畫作，本文所附上的照片中，有三幅梵谷作品，有一幅莫內的作品，姑且就讓讀者自己猜猜看哪三幅是梵谷的畫作。

巴黎傷兵院又稱榮軍院，全名是“巴黎傷殘老軍人院，是路易十四在17世紀下令興建，用來安置軍隊中傷殘軍人的建築。

傷兵院位於羅丹美術館附近，裡面有巴黎軍事博物館、戴高樂博物館、圓頂教堂、拿破崙棺木。

比較羅浮宮、凡爾賽宮、橘園美術館、聖徒禮拜堂、奧賽美術館這五座觀光客必去的博物館或古蹟，最讓我喜愛的是奧賽美術館，原因有
1、館藏豐富
2、不用事先預約(其他四間都要事先預約且不容易預約到)

奧賽美術館外觀是一座由舊火車站所改建，裡面主要收藏從1848年~1914年間的繪畫、雕塑、攝影作品，如雷諾瓦、高更、梵谷、莫內、羅丹、畢沙羅、畢卡索..等。

畢竟一開始的興建目的是火車站，所以容納空間、步行動線與採光，就比一般美術館或皇宮來得舒服，挑高的空間設計讓自然光很容易透過天幕和玻璃灑落進來。

印象派畫作相當常見，就算沒親眼目睹，但在餅乾盒、明信片、書上、雨傘、毛巾….各種紀念品上都看過竇加、莫內、雷諾瓦、畢沙羅…(梵谷高更屬於後印象派)，和今天的畫作相比或許有點過時保守，也有點太過於賞心悅目。但印象派畫家，是藝術史演進上最激烈最離經叛道的一群畫家，他們歷經了最艱辛的個人困境與被主流藝壇的冷漠對待，頑強地堅持他們的理念。

印象派興起前的畫壇，當時期待畫家依據神話宗教歷史或古希臘羅馬經典作品當創作題材，或者只能替富人貴族服務畫肖像，但這群年輕有企圖心的印象派畫家，他們希望走出畫室到戶外去記錄周遭生活的現代現實世界，剛好1850年後，出現了可以裝置顏料的顏料管，方便出外繪畫，讓更多畫家能走出畫室。

Pissarro這名字經常會被誤認成畢卡索，坦白說我在以前也曾犯下這個低級錯誤

印象派的祖師爺一般認為是莫內，但若要選印象派的掌門人，那就非Pissarro莫屬。

印象派畫家當中，就屬梵谷與高更兩個人的作品的辨識度最高，連門外漢的我，遠遠一撇便可認出他們的作品。

就世俗的標準，高更一生活脫脫是個傳奇，他父親因案逃亡到祕魯，所以高更童年是在祕魯度過，年少時幹過船員，好友幫他介紹證券交易所的工作，原本一帆風順，體面職業，有房有妻女，中年以後才開始學畫，但因股票崩盤只好投身畫作。

巴黎旅行最讓我感到舒服的是奧賽美術館，寬敞動線良好不會讓參觀者感到窒息(反觀凡爾賽宮就是壅擠到讓人生厭)，不必事先預約(至少我造訪時的2023年3月)。

梵谷的作品也是奧賽美術館必看的系列，我有幸在短短四天內參觀了阿姆斯特丹的梵谷博物館、荷蘭國家博物館與奧賽美術館，所以光是梵谷的自畫像就看過五幅。

巴黎有不少台灣料理，以珍奶最多，這間位於地鐵聖保羅不遠的「Chez Ajia」是無意間逛到，Chez是家鄉菜的法文，而看招牌以為Ajia是台語「愛吃」的音譯，一問之下才知道是「阿姐啊」的音譯。

與巴黎其他台灣料理相比，「Chez Ajia」的價位比較高一些，除了地點位於市中心，裝潢格調走中高路線外，價格會比較貴是因為許多食材是從台灣進口。

巴黎第三區與第四區是值得一逛的區域，有畢卡索美術館、龐畢度中心、瑪黑兄弟茶、市政廳、巴士底廣場..等讓我流連忘返的景點，我花了兩天在這兩區。

我在畢卡索美術館附近隨意走進這家Carboni's
義式餐廳，旅途中隨意挑選的餐廳往往會帶來驚喜，這是一間以服務當地居民為主的餐廳，用餐當天，發現店內客人完全是附近市民與上班族，與香榭里榭大道或拉丁區那種以觀光客為主的餐廳相當不同。

比起梵谷高更等生前窮途潦倒的前輩，畢卡索可就幸運多了，這或許印驗了「性格決定命運」的道理，在畢卡索之前經歷了印象、後印象與野獸派的創作者的衝撞，到了畢卡索的年代(1881~1973年)，創作環境的確友善許多。

他不光是藝術天才，更是個行銷天才，他自己經手賣出所有他想賣的作品，而不是被動地等到死後才獲得青睞與肯定，譬如還沒成名的他雇用了許多大學生，沒事就去藝廊詢問有沒有畢卡索的作品，即便等到所有藝廊老闆經紀人與買家都產生濃厚興趣時，畢卡索也不急著出售自己作品，而是透過一次次的非商業展示，讓想買的人沒機會買，累積了許多買盤，可謂是飢餓行銷的鼻祖。

喜歡茶的茶友來巴黎肯定得來Mariage Frères朝聖採購，瑪黑兄弟茶成立於1854年6月1日，法國本土沒有生產茶葉，當年的茶葉來自四大區：印度、錫蘭、臺灣、中國。至今店裡有超過600款來自36 個國家不同地區的茶種，經由調茶師以不同產地的茶葉混合，再加入水果、花、香草、香料或是以薰香方式製造出來。

從法國茶便可窺出法國人的民族性與文化，包裝漂亮、調味多樣且香味迷人撲鼻，但製造茶包過程略顯粗糙，瑪黑兄弟茶的茶包是裸包裝，容易受潮，且茶包外層沾上不少茶沫，熱水一沖，茶湯會浮出不少茶沫，但不可諱言的是，茶香經過不同的花果香料拚配下，香味實在相當誘人。

來巴黎免不了要嚐布雷斯特(Paris-Brest)泡芙，多數甜點店的Paris-Brest份量太大，兩三種口味就撐飽腸胃。

位於聖母院對岸，小巷弄內招牌也不起眼的「Odette」應該能滿足台灣觀光客。

西提島是巴黎塞納河上的兩座島嶼之一，最有名的當然是2019年被燒毀的聖母院(預計將在2024年的12月重新開放)，另外還有巴黎古監獄與聖徒禮拜堂。

原以為人潮會因為聖母院還在重建而遠離西堤島，沒想到聖母院朝聖的人潮一古腦轉到聖徒禮拜堂來。

巴黎的拉丁區 (Latin Quarter) 又稱第 5 區，我花了兩天在此閒晃，共造訪了花神咖啡、先賢祠、中世紀博物館、Amorino冰淇淋、聖日耳曼德佩修道院等。

時間有限，拉丁區還有許多遺珠之憾，如雙叟咖啡館、大清真寺、阿拉伯世界文化中心、盧森堡公園、莎士比亞書店、穆浮塔街 Rue Mouffetard市集、蒙日廣場、Carl Marletti甜點店….

本博物館是由兩個建築部分所組成的，一是公元1世紀建於聖熱納維埃夫山側面呂德斯地區的溫泉浴室，另一座是1334年前後克呂尼修道院院長們修建的旅館官邸，所以舊名稱之克魯尼博物館（Musée de Cluny），目前博物館門牌保留著Musée de Cluny的稱呼

中世紀博物館收藏眾多中世紀時期的藏品，與巴黎許多美術館偏重畫作與雕刻很不一樣，他展示了石雕棟柱、象牙雕像、木雕、抄本、草稿…大多是與宗教有關的物品。