除非是出差，不然每回去日本旅遊，我總是盡量安排能在溫泉旅館一泊二食的行程，即使行程中只有泊那一晚也好。
這次出發至北九州旅行的前十天，剛好某位朋友一家也恰巧赴九州旅行，與我不同的是朋友一家的溫泉行程是人潮眾多的由布院，而我則是選擇深山林內、要搭九州橫斷巴士前往的黑川溫泉。
老實說，黑川溫泉對旅人而言交通極是不便，最方便的竟然是自行駕車前往，加上旅館多是木造、有歷史的傳統日式建築、房間有限，沒辦法接旅行社的團客，也因此台灣的客人比例與由布院是天壤之別。
沒辦法，光是她從三十年前衰敗中重新站起來，連續多年奪下日本觀光新聞社日本百大温泉「氛圍」項第一名，我心中就打定主意非去一回不可。
早上九點多從博多搭九州新幹線至熊本轉乘慢車到肥後大津、再換一班火車到阿蘇駅。好不容易花了150分鐘抵達阿蘇等待九州橫斷巴士，一下車雨勢卻開始大了起來，車站屋瓦上的水滴滴答落到地面，心情也跟著down了下來，只能期盼雨勢早點停歇。再坐上要點名的九州橫斷巴士在山路蜿延48分鐘後，終於抵達黑川温泉公車站，轉搭南城苑的接駁車。
雖不至於千里迢迢，但加上順遊阿蘇火山的行程，也是花了大半天的時間。殘念的是，雨勢未歇，無法在整個溫泉街道踩街。但一轉念，夏日的深山又逢雨，可是享受泡湯的大好機會。
通常我入住日本一食二泊的溫泉旅館，都秉持著台灣人不能浪費的原則，一定是晚餐前泡一回、晚餐後休息一下再又一回、睡前再泡到全身懶洋洋再就寢、然後第二天一大早起床泡一回、要check out離開前泡最後一回。最好是泡湯到脫皮。
（↑顏湯）
湯池一如其它溫泉旅館男女湯每日場地交換一次，讓住宿的人客不分男女，都能享受到不同湯池的特色。我個人一向偏愛露天、至少也要半露天，即使在冰天雪地也是一樣，悶在室內泡湯我實在受不了、感覺上隨時會昏倒似的。
南城苑露天岩池有一座，半露天的也一池，第一天先泡後者，下午欣賞著山嵐、晚上在池中為最近迷上西遊記的兒子講故事，人生之樂，不過如此。在萬藾俱寂的夜晚，躺在和室的床上，整個人很傭懶、很輕鬆，很快的就融入四周的自然景物，一夜好眠。而第二天一大早起床泡湯，煙雨濛濛，一個人的享受整個露天湯池，微風拂面，上涼下熱，只有一個字曰：「爽」。
（多數的温泉宿24小時都可以泡湯，但南城苑限定從早上6點至晚上11點）
（↑整間南城苑都有痛死我的木造健康步道，莫非我歸組害了了！）
南城苑與其它黑川溫泉的旅館相同，都是古早的傳統日式木造建築，陳設極為古樸卻不會破舊，古典之美油然而生。唯一可惜的是我當初貪小便宜，訂的是早鳥方案，沒吃更好一點、沒住更大間一點，才差5000円而已，我到底是怎麼了？
（↑前菜組合）
（↑兒童餐）
（↑馬肉刺身）
（↑前菜之一）
（↑焗烤味增茄子）
（↑阿蘇黑毛牛）
（↑甜點：豆布丁 中間是九層塔嫩葉）
（↑早餐）
我認為除非是跟團又受限於團費，不然日式溫泉旅館的一泊二食，絕對是能讓人吃得飽、又吃得好。食物我沒那麼懂，但好不好吃？有青沒青？我卻非得分得出來。光是晚餐與早餐，就知道這些錢每一円都花得有價值，也才讓我自責都跑這麼大老遠來了，怎麼會去省這區區新台幣1250元/4人的錢呢？
整個黑川温泉呈現一致的古樸感，山、林、屋、湯相互搭配一體的感受，其實和上個世紀九○年代台灣政府喊出的社區總體營造是相同的理念，只是二十年過去了，台灣還在牛步、還在炒地皮中、而黑川温泉早已脫胎換骨、重現風華，不禁令人感嘆！
（↑溫泉蛋）
（↑也是一念之差沒去住的新明館）
（↑黑川温泉限定）
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