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根據美國心理學家Jeffrey A. Kottler對旅行的分類：
看起來，絕大部份現代人的旅行只有後面三項，從五歲就愛上旅行的我，近四十年來不斷地找尋「旅行的作用」，隨著年紀心境的轉變，會有不同的想法，唯一不變的想法是，旅行的作用是「換點兒東西看看」。有時候我們覺得週遭的世界已經快要崩潰瓦解，這時我們最需要的其實只是「出去走走」，所謂「眼不見心不煩」。
年過四十歲以後，漸漸地旅行也從「出去走走」，再加上「出去吃吃」，因為旅行之所以會讓一個絕望的可憐蟲變成心情愉快的樂觀主義者，主宰意識的不是大腦，而是我們的胃。
除了松葉蟹外，還有哪個日本一級美食有如此誘人的「救贖」與「解饞」呢？
松葉蟹是日本三大蟹（帝王蟹、松葉蟹、毛蟹）之一，一隻成熟的松葉蟹要經過二十四年才能長成，產量稀少，日本人就規定了一年只有十一月六日到三月二十日之間能捕捉。其棲身地從日本本州北陸的福井縣至京都府的丹後半島於到兵庫縣海岸一帶對開約十五公里至二十公里的日本海海域，在水深約二百至四百公尺、水溫僅約攝氏五度的海底中。而松葉蟹按捕獲地區所在而被冠以不同的名稱。如福井三國魚港一帶補捉的稱之「越前蟹」，兵庫、鳥取、島根等縣稱「松葉蟹」，石川縣則稱「加能蟹」；另外還有一些以漁港為名者，如兵庫縣津居山港的「津居山蟹」，以及京都府丹後半島間人港的「間人蟹」，香住魚港的「香住蟹」；若運到大都市販售，在關東被稱為越前蟹，在關西被叫作松葉蟹。
此外，因為公松葉蟹的腳長達70～80公分，也可以稱之為「楚蟹」（ズワイ），楚的日文原意是指細長的小樹枝。
清蒸蟹腳
烤蟹螯
品嚐松葉蟹的兩種方法：
一、 親赴魚港：
福井三國港、京都府丹後半島間人港、兵庫山陰海岸香住魚港、柴山港、津居山港和鳥取賀露港，其中交通比較方便的是
1、 福井三國港：在福井車站搭乘 [えちぜん鉄道]三国芦原線，在三国港站下車。（車程50分鐘）
2、 兵庫山陰海岸香住魚港：從大阪搭山陰本線特急はまかぜ号，香住站下車（車程三小時又二十分鐘），再轉公車（全但巴士）到香住港（岡見公園），巴士所須時間7分鐘
3、鳥取賀露港：從大阪搭智頭特急線火車，約3小時15分抵鳥取市，再搭乘計程車約15分可達賀露港。
二、 入宿溫泉旅館
1、 天橋立溫泉
2、 城崎溫泉
3、 湯村溫泉
4、 三國溫泉
這四處溫泉區的交通都十分方便，其周遭也都有一些順道一遊的景點，如天橋立溫泉的日本三景之一的天橋立沙洲，三國溫泉旁邊的東尋坊，而城崎溫泉本身就有一個復古氛圍相當濃厚的溫泉街。
迪波頓在『旅行的藝術』裡談起：「在所有交通運輸的模式中，火車也許是對思考最有利的一種，因為坐火車所看到的景色不像乘船或搭飛機那樣單調，速度不至於慢得令人生氣，也不至於太快，讓我們仍能分辯窗外的景物。」
到松葉蟹故鄉：四大名泉，火車是最好的交通工具，加上日本海寒冬的白雪。
溫泉+火車旅行+松葉蟹+白雪=冬天的最佳旅遊方程式
近畿鐵道 天橋立站附近
天橋立月台
開往舞鶴的慢車
我的朋友！無論如何，你可以不喜歡日本，你可以不去日本其他地方，但請你務必在此生安排一趟松葉蟹之旅。當你吃道那一道道的松葉蟹料理後，你就會知道我所謂的救贖之要義了。
尤其是天橋立溫泉的文珠莊旅館。
到天橋立的方法是，從京都站搭乘山陰本線的特急はしだて（天橋立）号，所需時間約兩個小時，我建議在JR二条站上車的原因有二：一是住的旅館離二条站比較近（京都大倉飯店），二來是想利用等車時間順遊車站旁的二条古城。從京都到天橋立的特急班車一天只有四班往返，一旦錯過班次將會十分麻煩。
元月底早上十點的京都二条站，沒有多少等車的乘客，更別說這個月台會有什麼新鮮感，更無需期待會像英國倫敦王十字車站九又四分之三月台，引領著我這位台灣來的麻瓜跨到魔法的世界，然而，寒冬的山陰地區日本海就足夠令人期待了。稀疏的候車客人哆嗦地躲在月台的暖房休息室，冬天京都的大部份地方都是如此地與喧囂徹底阻隔，不一會兒，準時的JR山陰本線進站，「山陰」這地名總帶給人鬱暗的印象。
我就在回程中碰到了旅遊史上第三次烏龍。
來談三次旅遊的烏龍，順便提一題旅遊風險的應對，第一次是15年前去香港，碰到高速公路塞車，到了機場要劃位的時後已經last call了，用白話的講就是飛機不等你了，所幸桃園飛香港的班機一天有許多班次，順利候補到五個小時後出發的飛機。第二次是四年前從曼谷飛回台灣，到了曼谷機場後發現機票與護照掉在旅館房間，當時距離飛機起飛只有2.5小時，以曼谷下午五點多交通顛峰與曼谷最惡名昭彰的交通，我若搭TAXI來回機場到市區飯店很有可能會花上2.5個小時，而機場的櫃臺人員頂多通融讓我在起飛前45分鐘到櫃檯劃位與掛行李，於是我只好請那家飯店派人專程將護照與機票用騎機車的方式拿到機場給我，所幸那家旅館是五星級的四季（Four season）飯店，願意提供這種服務，若是那種民宿小酒店的話，問題恐怕就不只有上不了飛機就可了事，說不定連護照都會弄丟，四季（Four season）飯店有五星級的服務，當然也有五星級的收費，當飯店人員將機票護照交給我的同時，也遞出了一張一百塊美元的簽帳帳單。
第三次烏龍是從天橋立回京都，當天一大早就很從容的退房，旅館的接駁車也很準時地送我們到天橋立火車站，我預定要搭的列車是9:56從天橋立出發的特快列車，12:03可以抵達京都，而預定要搭下午2點50分從京都發車的關西空港特急號火車到關西空港，因為班機的起飛時間是下午六點，所以從中午12點到3點這段空檔期間，我和家人可以把大行李寄放在車站的大型投幣式置物櫃，從容地在京都車站大樓上的「拉麵小路」美食街大啖兩碗重口味的關西拉麵，還可以在京都車站樓上的伊勢丹百貨好好地再逛個一趟。
計畫永遠趕不上變化，當我們在天橋立月台正要上火車之前的一剎那間，同樣的問題再度犯了一次，護照漏在旅館內，只是火車不會等人，於是只能留下來回旅館取回護照，拿護照很快，十分鐘後就拿到了，但是下一班從天橋立車站發車的天橋立特急往京都的班車時間是下午13:53，到京都的時間是16:03，而接續從京都到關西空港的班次時間是16:40，抵達機場的時間是將近六點，如果是這樣，就根本不用趕了，因為還沒到機場的劃位櫃台，恐怕航空公司就已經關艙了。
怎麼辦？不用急！找車站的站長，日本的站長個各都是所謂的鐵道時刻表專家（喜歡看日本本格派推理小說或柯南系列卡通的讀友都曉得，日本推理小說很喜歡用列車與交通工具的班次間隙來殺人，以便製造不在場證明之類的劇情），當我拿著車票與 JR PASS給站長時，他立刻拿起時刻表告訴我下列的班次：
10:19從天橋立發車到宮津站（10:24抵達）
10:30從宮津站搭乘（北近畿タンゴ鉄道宮福線福知山方面）到福知山站（11:23抵達）
到了福知山站後走出北近畿タンゴ鉄道車站到隔壁的JR車站，轉搭11:39分發車的JR山陰本線。
於是我們終於在下午一點半順利抵達京都車站，雖然拉麵不必吃了、街也不用逛了，倒有一種劫後餘生的快樂呢！
這其實是有風險的，當時是一月底，丹後日本海附近雖稱不上暴風雪，但是雪勢與積雪量也挺嚇人的，萬一這些班次的任一班因為大雪而延誤個幾分鐘，整個「時刻表計畫」就完全破局（我曾經在日本火車上被困過四個小時）；第二是，我們全家扛著大行李，在宮津站與福知山站用用百米衝刺的速度，變換與上下月台，甚至於在福知山還要跑到隔一條街的另一個火車站（關西地區的鐵路系統相當個自為政，明明從京都到天橋立是同一條鐵路，北半部是屬於北近畿鐵道公司，南半段是屬於JR公司，連買個車票都要買兩張，否則還不能坐呢），只要一個閃神看錯指標上錯月台，恐怕也會趕不上火車。
這個經驗給了我一個很大的教訓，這個教訓並非要記得護照機票，而是不論到哪一個國家旅遊，不論多麼地深入這個國家的荒郊野外，安排一趟旅程的最後一晚，一定要乖乖地回到回國班機機場的所在地，試想，如果這一次的MISS，那一天並非是要趕到機場回台灣，若只是要回京都的旅館或另一個景點，那大可把行李寄放在天橋立車站，索性在天橋立地區多賞雪幾個小時，頂多就是晚一點到京都飯店CHECK-IM罷了。
旅行，可以說從頭到尾就是不斷地解決問題。你要如何從一個地方玩到另一個地方？到達之後要如何解決吃住的問題？要如何運用自己的時間，才能玩得盡興？怎樣才能使店員肯壓低價錢把東戲賣給你？除了旅行，你能從別處學到同樣的心得嗎？當然。只是別忘了：唯有在陌生的環境裡，既沒有熟人熟地的情境支援，也沒有人情的壓力或包袱，你才有可能還原成初生之犢，既脆弱又大膽，遇到任何難題，願意嘗試別出心裁的解決方式。
天橋立文珠莊是我選擇下榻的旅館，先談談它的設計者：「吉村順三」，這可是大有來頭的建築師，他的作品當中，比較知名的是京都超高級旅館「俵屋」、箱根小涌園飯店、奈良國立博物館、嬉野溫泉大正屋旅館。
天橋立運河...攝於文珠莊門口
天橋立運河
文珠莊座落在天橋立運河畔，在房間內就可以眺望運河上來往之船隻，運河畔的成排松並木與運河融成絕佳的窗景，旅館從大廳、走廊到客房，幾乎採用百分之百純粹和風裝璜，事實上日本這種百分百純度和風旅館已經越來越罕見，多數日本溫泉旅館西化程度越來越高，像文珠莊這種連燈座、窗櫺、保險櫃、走廊、木柱、樓梯….完全保留日式風格彷如百年老店。
吃早餐時看著窗外的雪景
我小兒子看著窗外雪景
文珠莊走廊
對於不諳日語的外國自助旅行者，文珠莊有英文服務，而且只要事先聯絡，文珠莊也有專車到「天橋立」車站載客，不過，旅館與車站的距離相當近，車程大概三分鐘。
天橋立
說到旅館，就可以藉此說明一下，日本旅遊的花費，一直有人問我，可不可以寫一下費用，可是我坦白告訴各位，不可能，就以文珠莊為例，不同季節的每人住宿費用就有30-50％的差別，就算同一天入宿，也會因為餐點的不同而會有相當的費用級距，你們可以在網路上看到同樣是入宿文珠莊的遊記照片，那種跟團所吃到的松葉蟹只是「冷蟹腳」三到四隻；以我特別升級到「一人一隻松葉蟹」的餐點來相比的話，鐵定比跟團貴上一兩千塊錢，難道這就可以說自由行比較貴嗎？或者就可以很武斷地寫出住宿的費用多寡嗎？因為好的東西是很難大量複製化，只能說「你的預算多少就排什麼等級的行程」，你的餐點是要整隻松葉蟹，還是一份冷冷的蟹腳便當，老話一句，自行決定。
每個在冬天入宿文珠莊的旅客，所期待的重頭戲當然是松葉蟹，旅館很貼心的幫客人準備額外的客房讓客人吃螃蟹大餐，這種貼心的服務，是我下蹋近六十間溫泉旅館首見，大家都知道，好的溫泉旅館是強調在「房間」享用料理，在房內享用料理的好處就是私密不受其他客人干擾，且不必在乎吃相坐相與談話內容，但是缺點是容易弄髒房間，以及會造成房間的一些私人衣物（如女生的內衣褲）曝光之窘迫，文珠莊竟然騰出額外的客房讓客人用餐，實在是相當貼心。
松葉蟹最道地的吃法是一人一隻，先嘗蟹膏、再嘗蟹肉沙西米，之後用冷蟹與炭烤蟹腳；火鍋呢，則是先將蟹腳放進去涮，品嘗後再把蔬菜與蟹身放入一起煮，最後將食材撈起用高湯煮雜炊粥作結尾。也就是一蟹六吃：蟹膏、沙西米、冷蟹、炭烤、火鍋與雜炊粥等六道吃法。服務生會一道道幫客人料理，不會像中秋烤肉般地手忙腳亂。由於旅館就在產地旁，加上服務生當場幫客人服務，所以比起那些在日本大都市的膀蟹連鎖店（如道樂），我只能說好吃一百倍。
烤蟹膏...十分下飯
膀蟹野菜豆腐鍋
天橋立的沙洲到了冬天，入夜後會有小雪飄飛，白雪作伴明霧薄，隱約不群天嬌顏，一切都在迷茫中；一夜雪後，沙灘抹上了銀白粉粧，清晨時海風凜凜，零下十度的透心刺骨，樹枝全白了頭，四周景象蕭瑟，晨間景色幽奇，朝霧瀰漫，遍地白霜，在莽莽無際的白雪海灘。
溫泉+火車旅行+松葉蟹+白雪=幸福四要素。
天橋立沙洲上,清晨五點半
從運河上的橋眺望天橋立清晨雪白街景
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根據美國心理學家Jeffrey A. Kottler對旅行的分類：
看起來，絕大部份現代人的旅行只有後面三項，從五歲就愛上旅行的我，近四十年來不斷地找尋「旅行的作用」，隨著年紀心境的轉變，會有不同的想法，唯一不變的想法是，旅行的作用是「換點兒東西看看」。有時候我們覺得週遭的世界已經快要崩潰瓦解，這時我們最需要的其實只是「出去走走」，所謂「眼不見心不煩」。
年過四十歲以後，漸漸地旅行也從「出去走走」，再加上「出去吃吃」，因為旅行之所以會讓一個絕望的可憐蟲變成心情愉快的樂觀主義者，主宰意識的不是大腦，而是我們的胃。
除了松葉蟹外，還有哪個日本一級美食有如此誘人的「救贖」與「解饞」呢？
松葉蟹是日本三大蟹（帝王蟹、松葉蟹、毛蟹）之一，一隻成熟的松葉蟹要經過二十四年才能長成，產量稀少，日本人就規定了一年只有十一月六日到三月二十日之間能捕捉。其棲身地從日本本州北陸的福井縣至京都府的丹後半島於到兵庫縣海岸一帶對開約十五公里至二十公里的日本海海域，在水深約二百至四百公尺、水溫僅約攝氏五度的海底中。而松葉蟹按捕獲地區所在而被冠以不同的名稱。如福井三國魚港一帶補捉的稱之「越前蟹」，兵庫、鳥取、島根等縣稱「松葉蟹」，石川縣則稱「加能蟹」；另外還有一些以漁港為名者，如兵庫縣津居山港的「津居山蟹」，以及京都府丹後半島間人港的「間人蟹」，香住魚港的「香住蟹」；若運到大都市販售，在關東被稱為越前蟹，在關西被叫作松葉蟹。
此外，因為公松葉蟹的腳長達70～80公分，也可以稱之為「楚蟹」（ズワイ），楚的日文原意是指細長的小樹枝。
清蒸蟹腳
烤蟹螯
品嚐松葉蟹的兩種方法：
一、 親赴魚港：
福井三國港、京都府丹後半島間人港、兵庫山陰海岸香住魚港、柴山港、津居山港和鳥取賀露港，其中交通比較方便的是
1、 福井三國港：在福井車站搭乘 [えちぜん鉄道]三国芦原線，在三国港站下車。（車程50分鐘）
2、 兵庫山陰海岸香住魚港：從大阪搭山陰本線特急はまかぜ号，香住站下車（車程三小時又二十分鐘），再轉公車（全但巴士）到香住港（岡見公園），巴士所須時間7分鐘
3、鳥取賀露港：從大阪搭智頭特急線火車，約3小時15分抵鳥取市，再搭乘計程車約15分可達賀露港。
二、 入宿溫泉旅館
1、 天橋立溫泉
2、 城崎溫泉
3、 湯村溫泉
4、 三國溫泉
這四處溫泉區的交通都十分方便，其周遭也都有一些順道一遊的景點，如天橋立溫泉的日本三景之一的天橋立沙洲，三國溫泉旁邊的東尋坊，而城崎溫泉本身就有一個復古氛圍相當濃厚的溫泉街。
迪波頓在『旅行的藝術』裡談起：「在所有交通運輸的模式中，火車也許是對思考最有利的一種，因為坐火車所看到的景色不像乘船或搭飛機那樣單調，速度不至於慢得令人生氣，也不至於太快，讓我們仍能分辯窗外的景物。」
到松葉蟹故鄉：四大名泉，火車是最好的交通工具，加上日本海寒冬的白雪。
溫泉+火車旅行+松葉蟹+白雪=冬天的最佳旅遊方程式
近畿鐵道 天橋立站附近
天橋立月台
開往舞鶴的慢車
我的朋友！無論如何，你可以不喜歡日本，你可以不去日本其他地方，但請你務必在此生安排一趟松葉蟹之旅。當你吃道那一道道的松葉蟹料理後，你就會知道我所謂的救贖之要義了。
尤其是天橋立溫泉的文珠莊旅館。
到天橋立的方法是，從京都站搭乘山陰本線的特急はしだて（天橋立）号，所需時間約兩個小時，我建議在JR二条站上車的原因有二：一是住的旅館離二条站比較近（京都大倉飯店），二來是想利用等車時間順遊車站旁的二条古城。從京都到天橋立的特急班車一天只有四班往返，一旦錯過班次將會十分麻煩。
元月底早上十點的京都二条站，沒有多少等車的乘客，更別說這個月台會有什麼新鮮感，更無需期待會像英國倫敦王十字車站九又四分之三月台，引領著我這位台灣來的麻瓜跨到魔法的世界，然而，寒冬的山陰地區日本海就足夠令人期待了。稀疏的候車客人哆嗦地躲在月台的暖房休息室，冬天京都的大部份地方都是如此地與喧囂徹底阻隔，不一會兒，準時的JR山陰本線進站，「山陰」這地名總帶給人鬱暗的印象。
我就在回程中碰到了旅遊史上第三次烏龍。
來談三次旅遊的烏龍，順便提一題旅遊風險的應對，第一次是15年前去香港，碰到高速公路塞車，到了機場要劃位的時後已經last call了，用白話的講就是飛機不等你了，所幸桃園飛香港的班機一天有許多班次，順利候補到五個小時後出發的飛機。第二次是四年前從曼谷飛回台灣，到了曼谷機場後發現機票與護照掉在旅館房間，當時距離飛機起飛只有2.5小時，以曼谷下午五點多交通顛峰與曼谷最惡名昭彰的交通，我若搭TAXI來回機場到市區飯店很有可能會花上2.5個小時，而機場的櫃臺人員頂多通融讓我在起飛前45分鐘到櫃檯劃位與掛行李，於是我只好請那家飯店派人專程將護照與機票用騎機車的方式拿到機場給我，所幸那家旅館是五星級的四季（Four season）飯店，願意提供這種服務，若是那種民宿小酒店的話，問題恐怕就不只有上不了飛機就可了事，說不定連護照都會弄丟，四季（Four season）飯店有五星級的服務，當然也有五星級的收費，當飯店人員將機票護照交給我的同時，也遞出了一張一百塊美元的簽帳帳單。
第三次烏龍是從天橋立回京都，當天一大早就很從容的退房，旅館的接駁車也很準時地送我們到天橋立火車站，我預定要搭的列車是9:56從天橋立出發的特快列車，12:03可以抵達京都，而預定要搭下午2點50分從京都發車的關西空港特急號火車到關西空港，因為班機的起飛時間是下午六點，所以從中午12點到3點這段空檔期間，我和家人可以把大行李寄放在車站的大型投幣式置物櫃，從容地在京都車站大樓上的「拉麵小路」美食街大啖兩碗重口味的關西拉麵，還可以在京都車站樓上的伊勢丹百貨好好地再逛個一趟。
計畫永遠趕不上變化，當我們在天橋立月台正要上火車之前的一剎那間，同樣的問題再度犯了一次，護照漏在旅館內，只是火車不會等人，於是只能留下來回旅館取回護照，拿護照很快，十分鐘後就拿到了，但是下一班從天橋立車站發車的天橋立特急往京都的班車時間是下午13:53，到京都的時間是16:03，而接續從京都到關西空港的班次時間是16:40，抵達機場的時間是將近六點，如果是這樣，就根本不用趕了，因為還沒到機場的劃位櫃台，恐怕航空公司就已經關艙了。
怎麼辦？不用急！找車站的站長，日本的站長個各都是所謂的鐵道時刻表專家（喜歡看日本本格派推理小說或柯南系列卡通的讀友都曉得，日本推理小說很喜歡用列車與交通工具的班次間隙來殺人，以便製造不在場證明之類的劇情），當我拿著車票與 JR PASS給站長時，他立刻拿起時刻表告訴我下列的班次：
10:19從天橋立發車到宮津站（10:24抵達）
10:30從宮津站搭乘（北近畿タンゴ鉄道宮福線福知山方面）到福知山站（11:23抵達）
到了福知山站後走出北近畿タンゴ鉄道車站到隔壁的JR車站，轉搭11:39分發車的JR山陰本線。
於是我們終於在下午一點半順利抵達京都車站，雖然拉麵不必吃了、街也不用逛了，倒有一種劫後餘生的快樂呢！
這其實是有風險的，當時是一月底，丹後日本海附近雖稱不上暴風雪，但是雪勢與積雪量也挺嚇人的，萬一這些班次的任一班因為大雪而延誤個幾分鐘，整個「時刻表計畫」就完全破局（我曾經在日本火車上被困過四個小時）；第二是，我們全家扛著大行李，在宮津站與福知山站用用百米衝刺的速度，變換與上下月台，甚至於在福知山還要跑到隔一條街的另一個火車站（關西地區的鐵路系統相當個自為政，明明從京都到天橋立是同一條鐵路，北半部是屬於北近畿鐵道公司，南半段是屬於JR公司，連買個車票都要買兩張，否則還不能坐呢），只要一個閃神看錯指標上錯月台，恐怕也會趕不上火車。
這個經驗給了我一個很大的教訓，這個教訓並非要記得護照機票，而是不論到哪一個國家旅遊，不論多麼地深入這個國家的荒郊野外，安排一趟旅程的最後一晚，一定要乖乖地回到回國班機機場的所在地，試想，如果這一次的MISS，那一天並非是要趕到機場回台灣，若只是要回京都的旅館或另一個景點，那大可把行李寄放在天橋立車站，索性在天橋立地區多賞雪幾個小時，頂多就是晚一點到京都飯店CHECK-IM罷了。
旅行，可以說從頭到尾就是不斷地解決問題。你要如何從一個地方玩到另一個地方？到達之後要如何解決吃住的問題？要如何運用自己的時間，才能玩得盡興？怎樣才能使店員肯壓低價錢把東戲賣給你？除了旅行，你能從別處學到同樣的心得嗎？當然。只是別忘了：唯有在陌生的環境裡，既沒有熟人熟地的情境支援，也沒有人情的壓力或包袱，你才有可能還原成初生之犢，既脆弱又大膽，遇到任何難題，願意嘗試別出心裁的解決方式。
天橋立文珠莊是我選擇下榻的旅館，先談談它的設計者：「吉村順三」，這可是大有來頭的建築師，他的作品當中，比較知名的是京都超高級旅館「俵屋」、箱根小涌園飯店、奈良國立博物館、嬉野溫泉大正屋旅館。
天橋立運河...攝於文珠莊門口
天橋立運河
文珠莊座落在天橋立運河畔，在房間內就可以眺望運河上來往之船隻，運河畔的成排松並木與運河融成絕佳的窗景，旅館從大廳、走廊到客房，幾乎採用百分之百純粹和風裝璜，事實上日本這種百分百純度和風旅館已經越來越罕見，多數日本溫泉旅館西化程度越來越高，像文珠莊這種連燈座、窗櫺、保險櫃、走廊、木柱、樓梯….完全保留日式風格彷如百年老店。
吃早餐時看著窗外的雪景
我小兒子看著窗外雪景
文珠莊走廊
對於不諳日語的外國自助旅行者，文珠莊有英文服務，而且只要事先聯絡，文珠莊也有專車到「天橋立」車站載客，不過，旅館與車站的距離相當近，車程大概三分鐘。
天橋立
說到旅館，就可以藉此說明一下，日本旅遊的花費，一直有人問我，可不可以寫一下費用，可是我坦白告訴各位，不可能，就以文珠莊為例，不同季節的每人住宿費用就有30-50％的差別，就算同一天入宿，也會因為餐點的不同而會有相當的費用級距，你們可以在網路上看到同樣是入宿文珠莊的遊記照片，那種跟團所吃到的松葉蟹只是「冷蟹腳」三到四隻；以我特別升級到「一人一隻松葉蟹」的餐點來相比的話，鐵定比跟團貴上一兩千塊錢，難道這就可以說自由行比較貴嗎？或者就可以很武斷地寫出住宿的費用多寡嗎？因為好的東西是很難大量複製化，只能說「你的預算多少就排什麼等級的行程」，你的餐點是要整隻松葉蟹，還是一份冷冷的蟹腳便當，老話一句，自行決定。
每個在冬天入宿文珠莊的旅客，所期待的重頭戲當然是松葉蟹，旅館很貼心的幫客人準備額外的客房讓客人吃螃蟹大餐，這種貼心的服務，是我下蹋近六十間溫泉旅館首見，大家都知道，好的溫泉旅館是強調在「房間」享用料理，在房內享用料理的好處就是私密不受其他客人干擾，且不必在乎吃相坐相與談話內容，但是缺點是容易弄髒房間，以及會造成房間的一些私人衣物（如女生的內衣褲）曝光之窘迫，文珠莊竟然騰出額外的客房讓客人用餐，實在是相當貼心。
松葉蟹最道地的吃法是一人一隻，先嘗蟹膏、再嘗蟹肉沙西米，之後用冷蟹與炭烤蟹腳；火鍋呢，則是先將蟹腳放進去涮，品嘗後再把蔬菜與蟹身放入一起煮，最後將食材撈起用高湯煮雜炊粥作結尾。也就是一蟹六吃：蟹膏、沙西米、冷蟹、炭烤、火鍋與雜炊粥等六道吃法。服務生會一道道幫客人料理，不會像中秋烤肉般地手忙腳亂。由於旅館就在產地旁，加上服務生當場幫客人服務，所以比起那些在日本大都市的膀蟹連鎖店（如道樂），我只能說好吃一百倍。
烤蟹膏...十分下飯
膀蟹野菜豆腐鍋
天橋立的沙洲到了冬天，入夜後會有小雪飄飛，白雪作伴明霧薄，隱約不群天嬌顏，一切都在迷茫中；一夜雪後，沙灘抹上了銀白粉粧，清晨時海風凜凜，零下十度的透心刺骨，樹枝全白了頭，四周景象蕭瑟，晨間景色幽奇，朝霧瀰漫，遍地白霜，在莽莽無際的白雪海灘。
溫泉+火車旅行+松葉蟹+白雪=幸福四要素。
天橋立沙洲上,清晨五點半
從運河上的橋眺望天橋立清晨雪白街景
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