經常自助旅行的人，都會碰到行李問題，除了找宅急便拖運、找車站的寄物櫃寄放外，我個人有個小秘訣：一是盡量帶老舊衣物，在旅程中穿過就扔了，這樣就會讓行李越來越輕，特別是日光-東京之間的旅行屬於長距離移動，行李的輕便性不得不特別考量
從日光搭東武巴士到終點湯元溫泉需要要70分鐘的車程，從中禪寺湖出發的出程大約35分鐘，湯元溫泉區位在湯之湖的北岸。
沒有下榻於此的遊客，可以買當地名產塩羊羹，當成戰場之原散策行程之中的點心。更建議去泡一下溫泉，這裡有幾間溫泉可以提供非住宿遊客之泡湯服務，像「湯元坂屋」、「休閒村日光湯元」、「ゆ処山月五識の湯」、「奥日光小西ホテル」等旅館都可以讓旅客進去泡溫泉，當然有些比較貴有些比較便宜。
在日本泡大眾池與湯屋（湯屋日文叫作”貸切”）的費用比起台灣多數旅館略為便宜，大眾池的費用大多數都不會超過1000日圓，而貸切之個人湯屋最多不過3000日圓；如果你不會講日文的話，該怎麼享用這些呢？簡單！拿起筆和紙寫著「風呂！入浴？」，問一下多少錢（i-ku-la）？如果你不好意思泡大眾池，想要花點錢享用個人或家庭湯屋，一樣拿起筆紙寫著「風呂！貸切？」，我都是這樣就泡遍日本的，只是，精通日文的人就請不要來挑剔我的文法或用詞，畢竟這是遊記吧。
湯之湖是昔日火山熔漿阻塞湯川所造成的，湖內有大量的鮭魚、鯉魚、鮒魚，每年5-9月是鮭魚解禁期，可以看到大量的釣客在此釣魚，它只是座周長三公里的小湖泊，比起中禪寺湖小上了許多，但是她的週遭卻完全沒有人工建築物，清晨時分湖面會被一層漂浮的薄霧掩飾著，景色可說是四周群山環抱、煙雨朦朧，沿著湖邊步道走，大約1.5公里處有一座「湯滝」，「滝」就是瀑布的日本漢字，裡頭有個觀瀑台可以一覽無邊的戰場之原，時間夠多的人可以就從這裡步行進入戰場之原的步道。
湯元溫泉的旅館，從接團體客的大型飯店到只有三五間客房的小民宿都有，如果冬天來入宿這裡，可以享受雪地泡湯的快感，但缺點就是冬天的天候相當不穩，除了戰場之原與湯滝對外關閉以外，公車的班次常常也因為路上積雪過深而延誤，所以，一句老話，旅行之樂趣正是在這些取捨之間。
日光湯元溫泉有許多民宿，我第一次下榻的旅館叫作「實之屋」，旅館養了一條五十公分高的牧羊犬，一進門就會對著搖尾巴與咬著拖鞋給我們穿，接待的是一位年過七旬的老婆婆，一進門立刻用英文名字向我問好，貼心的記住每一個booking客人的名字；房間是和式榻榻米風格，簡樸乾淨、一塵不染的看出民宿主人的用心，窗外灑了一片山水匯集、林綠參差的奧日光美麗的山景。
從房間到露天風呂的走道兩旁，掛滿了民宿主人的攝影作品，每張作品下都放了筆記本讓客人寫下觀賞心得，民宿與旅館不同的地方在於，好的民宿都具有主人個人獨特的風格在裡面，多了許多玩賞的小趣味在裡頭；我常在想自己若是民宿主人會有什麼風格來吸引知音呢？該不會掛滿了股票資訊電視牆吧，在每次造訪精緻的小旅館後，總會令自己汗顏於一身銅臭味。
湯元溫泉令人回味無窮的是「七福茶」，是相傳七福神所喝的茶，七福神是在日本信仰中帶來福氣、財運的七尊神明，分別是惠比須、大黑天、毘沙門天、壽老人、福祿壽、弁才天、布袋等。七福茶又稱七穀茶，喝起來的味道有些類似麥茶，但它的氣味遠比麥茶濃郁，有股熟透的稻香，更傳神的形容語是：「大型電鍋飯熟了以後，剛剛打開剎那間那股撲鼻而來的米飯香與水蒸熱氣」。
到日本住過上百家旅館的我，唯有這家實之屋有回到老家的感覺，那位婆婆長的跟我的外婆幾乎一模一樣，睡覺睡到一半彷彿還依稀夢到當年外婆幫我蓋棉被的身影，分不清到底是夢是真、還是記憶從腦海裡狠狠地被喚醒，清晨醒來從廚房傳來的味噌湯與醬菜香，卻像極了外婆當年每天替我和一家人所張羅的早餐。
第二天退房離去，竟然發現明明應該要減重的行李箱，擰起來重重的相當踏實。
回家後翻箱倒櫃找出外婆的照片，那一剎那時光似乎凝固不動。夢與現實之間的界線已經模糊。多年後我再回到奧日光，發現那家實之屋的外觀擺設裝潢隔局都改變了，也找不到當年那位內將婆婆，而旅館上下沒有人記得曾經有這麼一號內將。
到底當年我的行李箱裝了什麼回家呢？到底那位婆婆哪兒去了？看樣子我還是得多跑幾趟日光才能得到解答吧！
留言列表
財經 (21)