總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

        一旦過了某特定年齡後，人生便進入連串失去的過程，人生重要的東西會一一剝落，從手中指間、從時鐘指針間隙中一一流逝，何時是邁進失落的年歲？每個人不同也都說不準，漸漸失去的有體力、青春、純真、親人、家人、愛情、性愛、夢想與自信。當然也有一些人過了某特定年齡後，他的人生如積雪多年的冰封大地開始融化一般，慢慢的融化慢慢的重見天日，孤寂不見了、死亡不見了、灰暗天色不見了….融化的雪水帶來綠意與生機、再度見識萬物的滋長、森林旁原野上再度聽到孩童的笑聲….。

        四十多歲，扣掉沒有多少記憶的前六歲襁褓時光，差不多就是人生的中間點，到底是開始要進入一點一滴的失落下半場？還是有如冰封大地開始雪融的契機？答案不須尋找，沒有人想要前者，然而，到底自己人生座標處於這世界的哪一個象限？你又想如何移動屬於自己的這一盤人生棋局？

        相信許多人都去過富士山與其山腳下的河口湖，只不過，你是用什麼方式一親芳澤呢？有人是參加購物頻道販賣的廉價行程，遠遠地從幾十公里外的高速公路休息站眺望富士山；也有人跟著旅行團巴士從高速公路交流道下到河口湖畔拍張富士山在河口湖的倒影後便匆匆忙忙離去。

 

 

        在人類的內心底層，旅行有著「逃亡」的涵意，逃開鎮日疲乏的生活，逃避一陳不變的煩悶日常，逃離那一張張以假面具維生的臉恐，逃出自己的「牢籠」。每次到僻靜的旅館，就喚起數年前毅然從讓我身心俱疲的金融市場逃出，帶著家人到這些旅館遺世索居的一段歲月，北方雪國大雪紛飛下的銀色溫泉，一趟趟的旅行讓我沖淡對職場的不捨與不甘，從旅行中洗滌掉在職場所沾惹的金融喧鬧，從與世隔離的旅館角落中釋放出從金融世界自我放逐後的孤獨雜念，但是多少人能耐得了那種被主流世界遺忘的隱世滋味呢？

        愛旅行的人往往會被視為自找麻煩，或者一定常常在旅途中碰到許多可怕的經歷，或許會把我們這種成天海外旅行的人想成背著一個巨大背包，穿梭在充滿髒亂的第三世界的貧民窟只為了尋找一個晚上可以節省十美元的旅館，一定得去印度吃到上吐下瀉，不然就是去西藏體會那種人間極簡的苦行僧日子，到新幾內亞吃一條條過動的竹節幼蟲，到義大利被吉普賽人洗劫一空，騎部三十年老古董機車在越南河內的鬧區蛇行，在印度洋外海被索馬利亞海盜或某個回教民兵遊擊隊綁架，…..有些人就是會把自助旅行想成如此情景，然後把這些自我想像的風險加諸在旅途安排當中，於是終其一生不願踏出自遊旅行的第一步。

        日本有些美景，跟著旅行團是完全到不了的，尾籟就是這樣一個地方。日本也有些美景，得必須背起背包花上兩三個小時的步行才能一親芳澤，尾瀨就是這樣一個讓我當起業餘背包客的地方。日本這個國度，讓我感動不純然是美景，而是日本人那股保護土地的執念。

        東京處於關東平原的中央，這個關東平原跨越了東京都、琦玉縣、千葉縣、茨城縣、神奈川縣、栃木縣（部份）、群馬縣（部份）、靜岡縣（部份），既然是在關東平原的中心，那代表著距離山林有段不短的距離，的確，往北走得花上三個小時才能到群馬或日光的山區，往東走，則是一望無際直抵太平洋，往西邊走，也是得搭上兩個多小時才能到箱根或伊豆的山區，況且神奈川的箱根與靜岡的伊豆一向都是人聲鼎沸的國際級熱門風景點，呈現出一副車比人多、人比商店多，商店比景點多，景點比山林多的擁擠氣氛，有些朋友總是抱怨日本不好玩的主要原因，應該就是專門去那些人擠人的地方，尤其是那些充斥著全世界最吵雜的兩大觀光客-中國陸客與老美，凡是中國遊客與美國遊客出沒的景點，能夠維持怡然恬靜者幾希。

        難道，東京近郊（90分鐘車程之內）就沒有山光水色可以欣賞嗎？當然有的，奧多摩就是一個外國觀光客顯少駐足的風景區，附近除了奧多摩湖以外，還有御嶽溪谷、高尾山等連成一線的絕景美地，此外，這片風景區還有一個大特色：

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        旅行可以把人帶離日常生活的環境，放空一切身邊的人對我慣有的期許。唯有在這樣的時空下，才可能重新打造出一個全新的自己。旅途中，我只是個過客，沒有人知道故鄉家人眼中的我是什麼樣子。在日本旅行，因為外貌的酷似，所以不會引人側目，但也因為語言文化的隔閡，所以可以享受那股旅行的抽離感。

        近十五年來我一共出國五十多次,除了少數幾次天期少的假期或個人商務差旅之外,我與家人出遊幾乎都得掛行李,其實機場老舊點,服務人員少點笑容,牛肉麵很貴,沒有吸煙室,我都覺得還可以忍受,反正這些都不妨礙到一趟旅行的順暢性,我最在乎的是行李的速度,

       大家都知道,一趟飛行會被延誤的情況有

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本次行程中有
1.東京神保町
2.豬苗代

離開了江之島山頂的景點龍戀之鐘，我們繼續沿著階梯往前走，盡頭展開一片海蝕平台，還有一個收費的海蝕洞展覽館，不過我們沒有進去。

 

下了盡頭的階梯，走到海蝕平台上，可以看見非常多日本人遊客，這邊幾乎看不到台灣人，也許是交通比較不方便（要走蠻多路和爬一堆階梯）。有許多父母親帶著小孩在玩水，有阿伯在釣魚。我們發現了一個天然形成的海水游泳池，就位在岸邊，浪打上來時海水會灌上去，有一個青年以英勇的姿態跳下水去。我站在沒有水的平台上，被海風吹拂著非常舒服，第一次來到日本的海岸。這次走了許多深山和鄉下的景點，來到這裡果然有不同的感受。

今年我們除了住東京池袋北口Super Hotel之外，我們還訂了箱根的「Lodge富士見苑」。從名字便可以知道，在此間旅館，可以看得到富士山。別急，那是指天氣非常好的情況下；我們這次只看見了，厚到只看得到前方 五公尺 的大霧。當初是在背包客棧上，看到有網友推薦這家旅店，在價錢不貴的前提下，我們就嘗試訂了這家旅館，果然沒讓人失望。它的和式房間很舒適寬敞，可惜我們去時天氣太差。

 

提醒：（旅館人員應該沒有人會講英語，不過應該可用筆談。。）

         當自己的導遊 -- 日光及京都

        日光

六、伊豆高原

       『失樂園』一書「落花篇」中的結尾：「在夜深的伊豆修善寺旅館一室，一對男女夾著一本書相向而躺，男人脖子綁著紅帶，拿著書，女人握著帶端傾耳細聽。那本書是描寫刑警偵訊一個耽餘性愛、最後勒死心愛男人、割下他的睪丸陰囊逃走的女人的筆錄」，久木與凜子在伊豆修善寺的不倫旅程中，已經結下未來在輕井澤殉情的宿命；1999年渡邊淳一以「失樂園」道盡天下間情感與性愛的糾葛，「失樂園」一度成為我的旅遊導讀。久木與凜子在鎌倉定情、在日光陷入無法自拔、去伊豆選擇了萬劫不復的未來、最後到輕井澤結束了他們的生命；這些地方在當時造成了一股尋找失樂園之旅。

　
(寶盔屋頂的大江戶溫泉物語入口，圖： http://www.ooedoonsen.jp/)

       故事的起源發生在幾萬年前，日本分別被貍族、狐族與人族三大物種統治，貍族統治今天四國一帶，狐族較為鬆散一如後來的遊牧人類，出沒地區大約是今天關西和歌山到淡路島一帶，而人族一如由西伯利亞慢慢南遷到今天的東京；三大種族互不往來，偶爾邊界間有些小糾紛，但也因此維繫了幾千年的相安無事；在今天讚歧（今香川縣）一地有一隻強悍的「禿狸」，統治著四國全地，讓狐族無法踏進領土半怖，讚歧的狸老大，名叫團三郎狸，長著一顆相當大的頭，是個狠角色，據說手下「狸」武士數眾多，專為守護四國這塊地盤而和北方狐軍團對抗，從此把狐妖徹底趕走了，因此四國一地至今為止再也看不到狐的蹤影；好景不長的當貍老大死後，幾個繼承人陷入長年的內戰，北方的狐族與人族領土又發生百年罕見的饑荒，於是狡猾的狐族結合殘暴的人族攻打貍之王國。

       不團結的貍王國被人狐聯軍的猛烈攻擊後，不到一年整個四國島就被攻破，貍武士中的一個「木更津」軍團從皇宮救出團三郎狸王的最小的一個兒子，一路從四國往北逃，經淡路島進入本洲希望能投靠貍族的千年盟主-信州河童部落。

 

    
      從湯元溫泉或戰場之原搭巴士一路而下，別忘了經過中禪寺湖時，落日前再多看她幾眼，如果是夏天前往日光，由於日照期間較長，甚至於到了六點都還可以看到餘暈，湖面上上百隻水鴨與天鵝在山嵐的倒影之間鑽進鑽出，遠方的男體山由於背光，在光線明暗的對比效果下，落日的過程倒像是一位豪邁的怪客緩緩地吞噬整個太陽與光明，到底是落日沉入山頭？還是山脈的稜線融解了日光？這個問題被詩人爭吵了幾千年，直到哥白尼出現潑全體人類一桶冷水，難怪哥白尼會被列為邪教異端數十載，如同美麗又快樂的股市高點，任何出來提醒風險的人恐怕都要得到「魯西迪」的「終身追殺令」之待遇。

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