對身為台灣人的我而言,這個城市的故事具有某種特別的吸引力,早已把她列為去日本必遊的城市之一。原本只是這樣的歷史情結使然,但在真正造訪之後,卻為她的另外一面感到驚喜與著迷!

        一早自廣島搭乘Kodama623次列車前往新下關,這段山陽新幹線途經許多隧道,隨著列車快速行駛,車廂內光線忽明忽暗地,好像跌入了時光遂道般,正如這趟歷史之旅,自21世紀回到19世紀去探訪當年那個影響近代深遠的地方。



▲Kodama 623次進站囉

        在新下關站進行轉車,自新幹線轉往山陽本線,就好像從高鐵轉乘台鐵,山陽本線老舊的月台與稀疏的旅客,有台鐵某些小站的味道。山陽本線的通勤電車雖也不像新幹線列車那樣流線俐落,但方正簡單的造型倒也有種樸實之美。

        從新下關站到下關站只有10分鐘就到了。下關站是個有趣的地方,這個地方的名產是傳說中的河豚,所以下關站內有各種不同造型的河豚寶寶陪你坐車,卡哇依~~



▲ 下關站可愛的河豚寶寶

        車站商店則都是河豚週邊商品,有河豚便當、河豚黑輪、河豚壽司等琳琅滿目。我在攤位前研究了許久,店主人阿伯很熱心地跟我介紹,一聽到我是台灣來的,很興奮地跟我聊起了棒球,真是有趣。雖然語言不通,仍然可以感受得到下關是個充滿濃濃人情味的地方!

        帶著跟阿伯買的河豚黑輪,坐上巴士,前往第一站:日清講和館囉!從下關車站坐巴士在「赤間神宮站」下車,即可看到紅色外觀的赤間神宮旁,矗立著兩幢日式建築,其中一棟掛著「日清講和館」的招牌。日清講和館就是一百多年前李鴻章跟日本人簽訂馬關條約的地方,它的旁邊是一家名為「春帆樓」的餐廳。

        春帆樓是個面海的餐廳,過了一條路就是美麗的關門海峽。想到當年中日兩國大使在此景色如畫的地方,卻為簽訂如此沉重的條約,倒覺得有些諷刺。 

        日清講和館內最重要的陳列物就是當年簽訂條約的那個會議室。裡面的擺設仍如同一百多年前的那天,每個椅子的後面都立個牌子寫著這是哪位大臣的座位。雖然館內文物不多,但一走進去時,心裡還是驚呼:「這就是歷史課本上的那個地方!」,想到當年李鴻章跟伊藤博文簽下了那個條約,影響了近代台灣的命運甚鉅,不禁想像,如果當年沒有這紙條約的簽定,台灣現在會是怎麼樣的一個地方呢?歷史就是這麼奇妙,留給後人無限的想像空間。



▲ 日清講和館外觀



▲歷史課本上的那間會議室


        在日清講和館外還有一條小徑,叫做「李鴻章道」,據說李鴻章當年在此簽訂馬關條約後,在此小徑散步時,被人槍擊負傷。走在這條小徑,如今是這麼幽靜且悠閒,很難想像當年曾有一段滄桑的歷史故事。



▲ 當年李鴻章的座位

        參觀完日清講和館,我決定沿著方才巴士的路線徒步走回下關車站。陽光溫柔地灑在關門海峽的海面上,波光粼粼,與連接九州及中國的關門大橋構成一幅閃耀的畫作。許多當地居民在岸邊或垂釣或慢跑,也有些人坐著看書,我則是沿著岸邊棧道漫步著,享受這悠閒的氣氛。關門海峽邊有個當地著名的「唐戶市場」,販賣的是下關特產河豚,當天雖為非營業日,但可想見週末市集應是人聲鼎沸,擠滿了前來嘗鮮的老饕們吧?!



▲舊秋田商會


        從關門海峽邊走回下關的街道,又是另一種風味。下關的馬路並不寬廣,但路上來往的車子不多,所以也不顯得擁擠。在還沒來到下關之前,原本以為這個地處偏遠的城市會是個樸實的地方,卻意外地發現,一路上在簡單的現代建築之間,不時會出現幾幢華麗的西式洋房!像是日本現存最古老的郵局-下關南部町郵便局(1900年建)、建)、舊英國領 事館與舊三井銀行下關支店(1920年建)等,都是年代久遠的古蹟。原來下關因是臨海城市,過去也是日本的門戶之一,留下了許多漂亮的歐式洋房保存至今。這些建築在溫柔的陽光照拂下矗立在下關的街道上,讓這個城市多了一份異國風情。最喜歡這種有歷史的城市了,感覺每個建築物都有說不完的故事。



▲日本現存最古老郵局-下關南部町郵便局

        這趟下關之旅雖然只停留一個上午,但她帶給我的不止是對歷史的追憶,還有浪漫的驚喜與悠閒的散策時光。聽說關門海峽的夜景也很精彩,看來她的面貌還不止於此,只待下回再度造訪她的另一面風采囉!

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