本來到了柏林之後,以為可以下了「沒到過柏林,別說你到過德國!」的結論,沒想到,離開柏林來到德勒斯登之後,我的想法立刻被自己推翻。 這趟十二天的德國之旅,我只開出六個地方給旅行社:柏林、德勒斯登、楚格峰、賓士博物館、巴登巴登與富森。 毫無意外地這些地方也成為旅程中最深刻的回憶,尤其是德勒斯登,德勒斯登是這趟旅程的第四天,造訪柏林與德勒斯登後,不免大嘆,十來天的旅程中前四天就把最精華的地方看過了,接下來會不會「曾經滄海難為水」啊?
還好,德國的深度夠,每個地方都有說不完的歷史、逛不盡的驚喜。
想到德勒斯登會聯想到什麼?德勒斯登大轟炸?薩克森?易北河? 到了德勒斯登,她給我第一個感覺是浪漫、滄桑、歷史悲情和榮光。
浪漫的是處處可見的巴洛克式建築,滄桑的是舊城區的建築都呈現一片深沉黝黑,不知情的我還以為那是二次世界大戰時被盟軍轟炸下所燒黑的呢,但其實不然,當年德勒斯登絕大部份的建築都在大轟炸毀於一旦,後來一直到兩德統一後的1993年才開始重建,重建時為了還原當年的建材與環保的理由,所用的石材是取材於當地,而當地的石材很容易遭到風吹雨打日曬而風化轉變成暗黑色,所以,並非遭當年戰火所燃燒的。
為何悲情?德勒斯登是德國的文化藝術重鎮,二戰時這裡沒有什麼重要的戰略性工業,也並非納粹的軍事要塞,更沒有什麼軍事目標,在當時德勒斯登大約擠進從東部戰線逃來的三十萬難民,換句話說,德勒斯登完全沒有轟炸的必要,但為何盟軍要對她實施如此慘烈的大轟炸呢?這段歷史至今仍備受爭議,1945年2月13日夜晚開始投擲大量燒夷彈,之後連續投彈兩個月一直到4月17日。
50%以上的建築物被夷為平地,死亡人數眾院,有兩萬到五十萬之譜,但真相恐怕已隨時間逝去而再也無法探索,德勒斯登的悲情尚未隨著二戰結束而終止,由於受創過深,所以經濟實力疲弱的東德政府在四十多年間根本無力重建,任憑德勒斯登的時光被戰爭廢墟所凍結,一直到德國統一後的1993年才開始清除斷璧殘垣,花了十二年直到2005年才重建完成舊城區昔日的建築物。
德勒斯登被易北河分成舊城區與新城區,不過,由於舊城區當年遭到轟炸的破壞較大,所以大部份舊城區都是近十幾年重建的,而新城區有很大部份是當年沒遭到破壞所遺留下來。 所以應該要分成「新的舊城區」和「舊的新城區」吧!
然而,若從另類的角度來看,要不是東德的共產黨政府完全放棄德勒斯登的重建,讓德勒斯登沒有遭到近幾十年來工業化的洗禮,也不會有今天可以百分之百讓歷史還原吧。一座被時間凍結了五十年的古城,好像一位睡美人,沉睡了五十年,醒來之後青春依舊。 德勒斯登的舊城是德國古老城鎮中商業氣息最少的城市,少了工業化和商業活動,德勒斯登對旅人而言如同跌入時光隧道中,發現了真正古老的歐洲、古老的日耳曼。
我老了嗎?不喜歡逛街購物,卻偏愛著古老氛圍,不喜歡玻璃圍幕,只鍾情在幽幽探古。
這是一座有生之年必訪的城市,幸運的我總算來過
p.s我實在搞不清楚哪一棟是什麼建築物,所以,這是篇不太入流的遊記,只是篇個人對德勒斯登的氛圍的心情小品而已
- Oct 30 Sun 2011 01:55
德國走馬看花日記4-德勒斯登:一座被時間凍結五十年的古城
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