彩々麵屋(大阪昭和町)-辛味噌和え麺 @ 總幹事耕讀筆記- 日本ありがとうございました

彩々麵屋

如果只是討讀者高興，或只寫讀者想要看的東西，那充其量只是「報導」而非創作，創作是件會得罪人的勾當，即便是寫寫旅遊飲食指南之類的文章。

回到烹飪的本質，「廚師的經驗」到底重不重要？撇開百年一件難得的天才不談，廚藝的精進完全來自於「經驗的累積」，相信不會有人不同意這說法，站在拉麵料理台前十年和只有兩三個月煮麵經驗的工讀生，妳會想吃誰煮的？也許多數人會認為我這哪是什麼選項嗎？根本只是基本常識，但我必須殘酷地用恐怕會得罪許多人的說法來說，許多人根本不懂也不在乎這些。

台灣人吃拉麵的質量在全世界應該僅次於日本，換句話說，台灣人應該有一張很刁的嘴才對，更何況台灣的其他麵食如牛肉麵等又是全球知名，但始終讓我納悶的是，台灣多數饕客去日本吃拉麵，似乎甩掉了那張應有「刁嘴」，只要看到連所拉麵或在觀光客圈中知名的麵店，便一古腦地忘卻飲食本質。

再怎麼有名也不上麥當勞、星巴克有名吧！但相信不會有人認為它們是美食，為什麼？因為這些店不強調「烹煮經驗的累積」，它們只是用類似工廠sop的流程去「製造」食物，一個只需經過幾天訓練的工讀生便可以煮出一杯和全世界其他地方一樣味道的咖啡，或炸出一模一樣的薯條。

相同道理，那些少則七八間甚至四五十家分店的連鎖拉麵店，為你煮麵的人難道個個都是烹飪經驗豐富的師傅嗎？還是只是根據配方、中央工廠的湯頭、標準時間流程所製造出來的拉麵？坦白說這和泡麵有什麼兩樣？至少泡麵還便宜許多呢？

當然，細究觀光客出國飲食的行為，深層的因素在於「不想出錯」的平庸心理，或許在食品安全與食材衛生堪慮的第三世界，挑選連鎖名店是正確的選擇。但換個角度想想，來台陸客口耳相傳的鳳梨酥第一神店「維格餅家」和我們台灣人真正的生活品嚐經驗之間的巨大落差，也許就瞭解我所強調的選擇性了。

美食永遠都有個人味覺所能察覺的微妙差異存在，也許正因為這樣，能在作品中融入個人特色的拉麵師傅才是我願意追求也樂於分享。

我個人很喜歡位於大阪非鬧區的昭和町的「麵屋彩々」，雖然座落地點不在鬧區，但也不過是天王寺站再過去一站而已，天王寺是大阪到關西空港的快車必經之車站，很建議大家在旅程中最後一天要到機場前順路去品嘗一下。「麵屋彩々」用餐時間的排隊人潮相當多，我每次都挑下午一點半以後，一來不用花太多時間排隊，二來吃完回天王寺剛好搭上到關西空港的快車，替整趟日本關西旅程劃下一個「美味的句點」。

「麵屋彩々」menu的麵食種類大約有十來種，若嚴格分類只有三大類：鹽味拉麵(有清澄鹽味、白雞鹽味、清澄醬油與味增四種口味)、味增沾麵以及味增乾拌麵（和え麺）。我品嚐過「白鶏塩ラーメン」、「味噌つけ麺」以及「辛味噌和え麺」等三種。

「白鶏塩ラーメン」（白雞鹽味拉麵），顧名思義其主要配菜是雞肉，偏白色的雞湯湯頭，搭配大量波菜與蔥花，雞肉有嚼勁沒有那種熬煮過頭的軟爛，雞湯湯頭與多數拉麵的豚骨湯頭相比，比較清爽合乎台灣人口味。

「味噌つけ麺」（味增沾麵），這碗麵的決勝點不在麵條，而在つけ沾醬本身的食材，除了應有的肉片以外，還可以吃到野菇、蔥花、馬鈴薯，有點鄉土鍋物的風味，而且，其麵條的份量相當多，雖然菜單上分成大中小，但我奉勸食量不大的話點小份的就好，即便我這種大食量壯漢，中份量的つけ麺已經超過百分之百的食量呢！

最後我必須鄭重推薦的是「辛味噌和え麺」，「和え麺」是乾拌麵的意思，一些日本客人很多的台灣麵店的menu上也有「和え麺」，不過它是台式乾麵。乾拌麵在日本比較少見，比較有名的是所謂的「擔擔麵」，然而擔擔麵其實是屬於中華料理，要吃擔擔麵實在不用大老遠跑到日本去品嘗。乾麵對台灣饕客來說簡直是家常便飯，只是麵屋彩々這碗「辛味噌和え麺」可就很稀奇了。「和え麺」唸法是「Ae men」，品嚐「辛味噌和え麺」這碗純日式乾麵後還真得很想對上帝表達「阿門」的感恩呢！