總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

會津若松是座帶點悲情與歷史傷痕的鄉村小都市，就現代政治的觀點，或許又帶些政治不正確，但日本人卻願意正面與誠實面對。

1867年底，以薩摩藩長州藩為主的保皇派宣佈「大政奉還」，要求幕府德川慶喜將政權交還明治天皇，以會津藩為首的擁幕派發兵抵抗，爆發了戊辰戰爭，1868年1月，德川慶喜戰敗逃離大阪，幕府軍全線潰敗，保皇軍在西鄉隆盛領軍從京都出發討伐殘存的幕府勢力，10~11月在會津爆發一場最關鍵的「會津戰役」，戰鬥歷經1個多月，會津藩戰死3000人。

不甘被天皇統治的會津藩的抵抗相當頑強，會津人不分男女老少全面總動員，其中最有名的莫過於「白虎隊」，「白虎隊」是一群尚未成年的少年兵，在戰敗後逃到附近的飯盛山，從山上眺望鶴城，見大勢已去遂集體自殺。除了軍隊外，連許多老弱婦孺都集體切腹自殺，會津藩重臣西鄉賴母的妻小家族二十一人也自盡，沒有力氣切腹的人還要求敵軍幫忙，相當慘烈，這段歷史與文物被保留在「会津武家屋敷」，並在飯盛山蓋了白虎隊紀念碑。

後代日本人相當敬佩慘烈犧牲或自盡的白虎隊與會津人，百年來不斷有各種作品詠嘆會津人，從這點看來，日本人對於歷史的評價，絕非站在「勝利方立場」或「進步史觀」，也不是站在人性的角度，而是我這個外國人永遠無法理解的「悲觀浪漫情結」。

其實，幕府將軍早在戰役前就已經脫逃，而集體切腹的西鄉家族的大家長西鄉賴母也獨自苟活了三十多年，大小老闆活得好好的，底下的臣民卻為幕府壯烈犧牲，說愚忠太沉重卻不失精準。開放改革與明治維新是日本救亡圖存的唯一選擇，地處封閉無法體察進步潮流的會津人，一度被稱為「會賊」，稱賊太過火，但觀念狹隘不願改變的愚忠性格才是釀出悲劇的主因吧。

政府軍戰勝後為了報復，大規模的洗劫殺戮會津藩，成為明治維新的最大汙點。

百餘年後，311地震所引起的福島核災，又再一次讓福島人陷入悲劇，福島人在日本遭到各種歧視甚至被拒絕婚配，百年前的「會賊」悲劇緊箍咒再度降臨。

想參觀這段歷史的人可以到「鶴城」、「飯盛山」與「会津武家屋敷」三個地方去了解，特別是白虎隊當年最後頑強抵抗並集體自殺的「飯盛山」。

遠眺飯盛山不免對其陡峭的爬坡感到不安，尤其是長者或膝蓋較弱的朋友，但會津若松觀光當局很體貼，特別蓋了條登山電扶梯「会津飯盛山動く坂道（スロープコンベア）」，讓參拜觀光客直接搭電扶梯上山，然後再從飯盛山步行下山，當然電扶梯是有料要付費的。

電扶梯的終點先是白虎隊紀念館，接著可以看白虎隊之碑以及當年在戰爭犧牲的亡靈的墓碑「慰靈碑」與自刃之地，人少的時候會感到有些陰森，不喜歡看亡靈碑墓者就自己忽略，山上還有座「飯盛山宇賀神堂」，這是神堂不是神社，神堂供奉的是特定亡者，如本神堂是供奉白虎隊19位自刃少年之地，而神社供俸的則是比較形而上的「靈」非特定神祉或人物。

最有趣的是「会津さざえ堂」(會津螺旋堂)，又名為｢圓通三匝堂｣，是｢轉三圈｣的意思，亦即在螺旋樓梯走上與走下的過程。信徒會在走樓梯的過程中，參拜33 位慈悲的觀音菩薩。

第一眼看到「会津さざえ堂」會擔心坍塌的風險，建於 1796 年，木式建築採用雙螺旋結構及螺旋式樓梯設計，從入口進入後，螺旋向上繞了1.5圈到達頂點，隨後是1.5圈螺旋向下，上行與下行都不會相遇。被NHK列為「世界建築百選」之一，我認為可以和義大利比薩斜塔相比，只不過「会津さざえ堂」的知名度實在太低了。

交通：在會津若松車站搭乘觀光循環巴士在「飯盛山下」下車。

會津若松觀光循環巴士：以車站為起點與終點，有兩條循環巴士可以抵達，單次搭乘不論遠近一律210日圓，或購買一日券(600日圓)，兩條路線加起來的班次相當密集，串連了各景點或景點與車站之間，不用煩惱會不會搭錯方向，反正兩條路線最後都會回到車站，會津若松不大，景點之間的距離不遠，3~4個人也可以搭計程車。