黑部宇奈月
這世界上有沒有「條件不優且努力不夠」而能成功的例子呢？實在太多了，遠的不說，台灣就有兩位仁兄屬於這種天之驕子(分別是馬姓與朱姓政客)，想要不勞而獲的兩大條件：一是依附老大二是天上掉下的好狗運。
在2016年之前，日本並沒有「黑部宇奈月」這個地名，直到北陸新幹線通車後設了座「黑部宇奈月」的新站後，從此有了這個名詞，其實就是「黑部峽谷」+「宇奈月溫泉」的合稱。
許多人搞不清楚黑部峽谷與立山黑部的黑部水庫的區別，其實若單看地圖，她們的直線距離至少有四五十公里，兩處的車程至少要四到五個小時(在新幹線尚未通車之前)，混亂的程度有如台灣的永和中和路與中和的永和路。但旅行社基於「一個黑部各自表述，兩個黑部同屬一黑無法分割」的堅定立場，喜歡把旅客帶到黑部宇奈月。
黑部宇奈月本身是「寄生」屬性的景點，而她的觀光客來源的宿主當然是世界聞名的立山黑部，而立山黑部只在每年的4月20日至11月30日對外開放，而立山山頂的堂室冰壁，大概在六月中旬就溶化了。也就是說這個地方一年只有兩個月有遊客，頂多再加上11月賞楓季。但麻煩的是這三個月的遊客還真的不是普通的多，據在旺季上山趕熱鬧的朋友表述，遊客的數量直逼跨年晚會。在短短的那幾個月，不論是立山黑部還是富山或者是另外一頭的長野大町，簡直用一房難求(同理可證，兩房也難求....)來形容，於是在附近的宇奈月溫泉自然就會湧進「一黑同表」的大量團體旅客，反正總是得找的地方讓客人睡覺吧！
不明就理的人看到宇奈月溫泉竟然和鼎鼎大名的立山黑部齊名，在心理制約與廣告宣傳的理論與實務操作下，立山黑部美景加上宇奈月溫泉的一泊二食於是成為標準行程。
先聊黑部峽谷吧！簡單的說就是「小行的阿里山小火車」外加「迷你版的天祥太魯閣」的混合體，沿途風景實在是不怎麼樣，得依賴遊客的心情與想像力，使用心靈雞湯的意念方式去欣賞，但我必須說，黑部峽谷的景色若搬到群馬長野或四國九州任何一個比較偏遠的地方，至今絕對只是座單純的水庫與森林，根本無法成為風景區更別提吸引滿山滿谷的遊客，理由還是那句結論：「依附在立山黑部」，只要十分之一的旅客順遊這裡，自然會讓這個風景區的商家生意「作好作滿」。
接下來聊聊宇奈月溫泉，她被黑部川和宇奈月山谷包圍，依山傍水、大致上也稱得上美景天成，有如山間的幽靜桃花源(請用心靈雞湯的方式去體會)。只是她的溫泉的開發肇因於開發黑部川的電力，順勢將上游附近的幾十公里外的黑雉溫泉引至宇奈月，所以就泉質的純度而言，對純泡湯迷來說還不夠格。宇奈月溫泉的旅館有許多是在1980-1990年日本泡沫經濟的頂點時候所蓋的，一些經營者的經營實力無法將旅館的品質維持在高水準。就整個溫泉區的氛圍與規劃來說，相當紊亂沒有特色(很像台灣的溫泉，所以下榻於此總會感受到濃濃的家鄉風味)。
雖然氛圍與質感比不上石川縣的加賀溫泉區，風景不如歧阜縣的高山，品質不如長野縣的眾多頂級溫泉旅館，但得天獨厚的是，整個富山縣尤其是立山黑部的周遭百公里，除了宇奈月以外還真的找不到其他溫泉。
至於推不推薦呢？這端視個人的需求，好比買車，廣告告訴我們「遲早要買歐洲車，所以....」，但真正買得起歐洲車的人並非多數，除了富二代之外，多數人還是會選擇國產標準配備的陽春小車。如果您的溫泉旅遊經驗不豐富，或者只是把旅館視為單純睡覺的地方(睡覺的地方從來就不會太單純)，宇奈月溫泉或許可以嘗試一番，好比抓pokemon，總是要從等級低的神奇寶貝開始抓起吧！
優不優其實很主觀也很客觀，就在口碑不佳僅能依靠老大哥立山黑部的剩餘人潮苟活的溫泉，運氣一直很好，2016年北陸新幹線通車，宇奈月溫泉從交通不方便的次級景點一躍成為觀光爆發戶。
以前從金澤出發到宇奈月溫泉，搭火車(含轉車)需要三個半小時，如今縮短到55分鐘。以前從東京到宇奈月溫泉必須依賴飛機，否則無法在當天抵達，但新幹線通車後，從東京到宇奈月溫泉只要160分鐘，於是人潮又出現在宇奈月溫泉了，運氣始終圍繞在她身上，其他優質好幾倍的溫泉只能徒呼負負，總不能派條狗咬人吧！
應該多少體會出「依附老大+天上掉下的好狗運=不勞而獲」的公式了吧！您如果不具備這兩個條件，還是認真(或認命)一點吧！
讀者看到這裡且慢翻頁跳過宇奈月溫泉的介紹，溫泉旅館好比股票，沒有總體面也有基本面，沒有基本面也可看技術面，日本溫泉的文化底蘊並不純然只是外在的基本面。
我是七月上旬造訪宇奈月，立山黑部的人潮早已退散，而日本的暑假還沒展開（註：日本學校的暑假大多從七月中旬的海之日開始到八月底，所以大部份日本溫泉旅館在7/15以前都會有比較便宜的價錢），冷清到讓我們一家人首度嘗到旅館「唯一的客人」的入宿體驗。
作為一個旅人，無論你承不承認，我們往往都對秘境有一種浪漫想像，彷彿去了神秘不為人知的地方，便自然會有什麼發生似的。其實這大多沒有多少分野，只不過想像力本身的動力，驅動著內心那股想把自己藏起來的深層渴望，只是，人的另一種旅鼠習性又會把自己和群眾融在一起，要不然為何每次股票漲到最高點時的成交量往往也是最大的，這種旅人與旅鼠間的矛盾，不斷地在股市中遭到高檔套牢，也不斷地把旅行的心鎖越鎖越緊，不敢滿足內心中那股追求寂靜的旅行秘境，從兒時的捉迷藏遊戲之後，長大的幾十年之間再也不敢隨便的躲起來了。
一家旅館有沒有被台灣的購物頻道旅行團下榻，一向是我選擇旅館的反指標之一，那些經常被低價購物頻道旅行團所選擇入宿的飯店，幾乎就成為我的拒絕往來戶，理由很簡單，和投資一樣，成交量大的地方風險最高，消息最多的個股問題最多，越是低價的股票所隱藏的問題就越多；所以，當我選擇宇奈月的旅館的時候，把規模太小的、地點偏遠的、旅行團愛用的旅館一一去除以後，就只剩下這家「ホテル桃源」。
一開始，我們覺得這家旅館十分的詭異，當我把車開到她的停車場時，竟然沒有服務人員趨前幫我們搬行李，直到將行李搬到check-in櫃檯的時候，旁邊辦公室急忙跑出一個中年男人，在我們還沒開口之前就直接把鑰匙給我們，也不看我的訂房確認書與護照，而一旁不知何時冒出了一個著和服的歐巴桑內將，引導我們到安排好的客房。
經過了一番癟腳的日文與漢字的筆談後，才知道當天只有我們一組客人，而且這家旅館從來沒有接待過自己開車自由行的外國旅客，顯得十分緊張，他們自作主張地認為我們應該會搭火車到宇奈月，所以接待人員從下午兩點半就在火車站的出口處，一班班的尋找「夫妻帶著兩個大男孩」的台灣一家人，一直等到下午四點五十分，還沒看到我們一家人出現在宇奈月火車站，於是，旅館竟然還派了一個人去立山到宇奈月火車的轉車站「寺田」去找尋，他們誤以為我們下錯車站或「迷路」了，就在她們旅館的接待人員傾巢而出找尋來自台灣的一家人的當下，我們無聲無息地用著她們絕對想像不到的方式-自行開車，直接開到她們地下室的停車場。
其實日本人是個生性保守不太敢冒險的民族，別說到外國去租台汽車到處趴趴走，就算她們在國內旅遊也幾乎不願意自己開車，在日本的鄉下風景區內到處可見她們國內的旅遊團，導遊拿把小旗子，一堆旅客井然有序地魚貫排列跟著旗子同進同出，所以當她們看到不懂日文的一家人竟然開著車在她們鄉下旅行，那種表情似乎類似1853年7月8日下午五時，美國東印度艦隊總司令海軍准將培里(Commodore Perry)率領艦隊，駛抵江戶（今東京）附近的浦賀，強迫日本打開對外貿易的大門時的江戶浪人般地吃驚。只不過培里率領的軍艦共有四艘，全身塗黑色，因而日人稱其為「黑船」，而我們一家人開著她們國家製造的白色TOYOTA。
註：2007年當時日本才剛開放給外國人在日本境內駕車
旅館和股票不一樣的是，越少旅客的造訪就會造成經營的失序，熱門有口碑的旅館雖然較吵嚷擁擠，然而卻較能維持一定的服務品質。
沒錯！生意冷清的旅館，有著生鏽斑駁的外牆，露天風呂有著久未消毒的青苔苔蘚，走廊的燈座也有幾盞損毀而無法照明，晚餐的菜色比起尋常的溫泉旅館也遜色了點，旅館內賣店的貨架稀疏擺設著不多的詭異名產。當天我的心情相當地低落，後悔為何不選擇隔壁那家宇奈月國際飯店，至少她的硬體餐點與服務人員都比下榻的這家好。
那一天是我在日本從事自駕旅行的第一次也是第一天，顯然地，異國駕車的初體驗，的確相當緊張與疲憊，既然碰到這種旅館，也只能早早進入夢鄉，如果沒有記錯的話，我應該是當晚七點半就入睡。然而，太早入睡意味著第二天的早起宿命。
清晨四點半，我起床了。
我躡手躡腳避免吵醒妻兒，打算獨自到露天風呂去等待晨間的第一道日光，經過了一樓賣店旁邊的廚房，廚房裡透出著明亮的燈光，我趨前探了探，一道道炊煙與一聲聲的洗米聲吸引了我的注意，昨天那位歐巴桑內將和一名廚師模樣的助手，早就已經在廚房內替旅館唯一的客人我們一家人準備起早餐，他們專注在也許會讓我覺得菜色普通的早餐，他們細心的洗著白米，唯恐讓客人吃到一絲絲的不潔。
坐在露天風呂看著第一道晨曦，從遠遠的山巒間隙灑進黑部川湍急的溪水，眼前不豪華的簡陋設備，在我心中成為遠離喧囂的秘境，眼前池中的斑斑苔蘚，在我心中蛻變成最自然的迎賓地毯，眼前昏暗的燈光，卻帶給我一夜又深又沉的好眠。
不知道是因為一大早就泡溫泉的緣故，還是那位歐巴桑清早的辛苦精神，早餐那碗白米飯讓我體驗辛勤工作的人所帶來的那股紮實口感，也開始了解日本人早上習慣吃米飯的道理。
境由心轉，世界就跟著轉動了。柔軟一點地對待事物，寬待他人之後，自己也會變得寬心。
從宇奈月車站可以搭乘黑部鐵道小火車，我一共搭過箱根登山火車、京都嵯峨野トロッコ列車和黑部鐵道，箱根登山火車過於豪華以致於僅能扮演舒適的交通工具，京都嵯峨野トロッコ列車車上有列車長的專業表演與乘客的熱烈互動，但似乎流於太過超載的觀光氣息，而黑部鐵道小火車卻有一種說不出來的懷舊，它還有另一特色是，全程共有41個隧道及22座橋，一路可享受山間的清新。
這條鐵道初期只供運輸之用，不料沿途美麗的自然景觀和溪谷間的溫泉，吸引了不少遊人；擁有鐵路的關西電力在1971年起成立鐵路觀光公司，專營峽谷鐵路觀光業務。由於冬天大雪封山，峽谷鐵道只有每年4月20日至11月30日開放，遊客從宇奈月車站上車，沿途觀賞峽谷的山光水色，並在途中3站作短暫停留，一趟車站約80分鐘。
鐵道的班次資訊、沿路景致和黑部峽谷的資料可以上官方網站查詢：
http://www.kurotetu.co.jp/index.html
黑部峽谷的描述，網路上有著許多詳盡的報導與文章，我僅提出幾個自由行旅人所忽略的細節。
小火車的車種一共三種，一種是普通車廂，一種是特別車廂，另一種是リラックス車廂，リラックス車廂在時刻表上標記著R車廂，リラックス=RELAX，所以簡稱R，特別車廂是只有窗戶的列車，R車廂代表著有窗戶加上有椅背的列車，請遊客要千萬銘記在心，普通車廂的椅子沒有椅靠，車廂沒有窗戶，沒有椅靠意味著在來回將近三個小時的車程顛簸，會讓人達到腰酸背痛的狀態。
此外就算是盛夏的黑部峽谷，當沒有窗戶的列車開往高海拔的鐘釣站或櫸平站時，衣服若過於單薄的話，也是會感到相當寒冷，更別說春秋兩季呢，所以我建議回程要改搭「リラックス」列車種類，怕冷的、年紀大、骨頭榮意閃掉的遊客請儘量別搭普通車廂。
到宇奈月溫泉與黑部峽谷的方法：
從金澤搭北陸新幹線到「黑部宇奈月溫泉」站下車(35分鐘)，出站後不遠處有另外一坐小車站「新黑部」，從新黑部搭富山電鐵到「宇奈月溫泉」下車(23分鐘)。
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