總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

小田代之原

 地圖
 
每一萬個來到日光的遊客，大約只有一個真正走進戰場之原(在路邊瞭望台虛晃一招的不算)，然而，每一萬個拜訪過戰場之原的遊客中，恐怕也只有一個真正走進更裡面的小田代之原，前者是因為時間不夠，後者是因為沒有機緣。

 
    小田代原位於戰場之原的西側，跟戰場之原同屬濕原環境，大小大約只有戰場之原的四分之一，搭乘東武巴士往湯元溫泉方向在「赤沼茶屋」下車，沿者往戰場之原的指標走進去，沒多久就來到岔路，右邊往戰場之原，左邊往小田代之原，其實沿途的路標相當清楚，從分岔路開始先走進一段原始林，之後穿過一道防止野獸的柵欄後便真正走進小田代之原。

 

穿過野獸柵欄就是小田代之原


 


    建議的路線有兩種：第一是從赤沼茶屋就用步行的方式，先走西邊(左邊)的小田代之原，直到泉門池(從赤沼茶屋到這裡的步行時間大約1.5-2小時)，然後從泉門池轉到戰場之原步道，走戰場之原自然探險路回到斥沼茶屋(後半段的步行時間約1.5小時)，步行一圈下來耗時三到四個小時(健腳者大概2.5個小時就步行一圈)。第二種路線是搭車，從赤沼茶屋旁邊可以搭乘「低公害巴士」，沒多久，會先抵達小田代原站，下車往泉門池方向的步道穿越小田代之原，然後再從泉門池轉到戰場之原自然探險路回到赤沼茶屋，這條路線的總步行時間比較短，大約兩個半小時就可以走完。

 

從赤沼茶屋入口走不到十分鐘就可以看到這個岔路指標


 

春天的泉門池

 

秋天的泉門池

  
    小田代原的植被更接近原始林，植物的色系跟戰場之原很不一樣，她的濕原面積較小，景色不若戰場之原遼闊豪邁，但卻有沼澤叢林的風味，小田代原遇到颱風或大雨過後會出現短暫的小田代原湖，但這無礙於遊人的行走，其步道上木頭枕道相當平坦好走；然而小田代之原由於遊客比較稀少，所以身上務必配掛熊鈴鐺，邊走邊發出鈴鐺聲，可以事先嚇跑熊或其他野獸。還沒走進小田代之原之前，總以為外圍的戰場之原就是所謂的孤寂的大地，然而小田代原比戰場之原更為安靜，步行其中，特別是冬眠的野獸甦醒的雪融春天，更是多了一種驚懼涉險的心情呢！

 初春四月底的殘雪依舊很深不好行走

我造訪過戰場之原六次，一直到第六次才有機會進去小田代之原一窺究竟，第一次因為根本沒聽過小田代原，第二次是時間不夠，第三次是遭逢大雨，第四次是算錯無公害巴士的發車時刻，第五次是因為殘雪太深無法走進，直到第六次才能一睹小田代的廬山真面目。

說來奇怪，小田代之原的入口只不過距離戰場之原的入口十分鐘的步行距離，濕原上的木頭枕道更是相當平坦好走，步道的上下坡度更是平緩，但是為什麼讓遊客始終產生不了親近感呢？ 為什麼讓我連續五次不得其門而入呢？

 

小田代的原生林的積雪(四月底依舊白茫茫一片)


 
   
    低公害公車的行駛時間是每年的4月底到11月底，其他時間則是停駛，且公車的行駛的班次不多；小田代原的雪融快則四月底慢則六月初，且每年大月十一月中旬過後便有積雪產生，小田代原地形低漥，春天殘雪堆積的高度讓沒有雪地裝備的旅人無法進入；第三，旅人通常沒有安排太多時間在戰場之原，更遑論小田代原，但是不親自走進來，眼前日光這一片濕原美景永遠只是明信片或遊記上的一個美麗角落而已。

 

小田代之原的枕木步道


 

小田代之原的植被比較多,比較綠


第四，日光秋天旺季的交通比較擁擠，除非安排下榻中禪寺湖或湯元溫泉，否則時間會耗在日光的山路上而減少旅遊時間.....隨便疏忽其中一點，就會和小田代原無緣。

 
 春夏的戰場之原


細節！一切都是由細節來決定大局！若掌握不到旅程安排的細節，旅客永遠只是門外漢。

人生、職場、人際關係之間何償不是如此呢？努力的拼命、賣命的衝刺、爆肝似的日以繼夜.....還不如用點心思去掌握細節，細節到位則事半功倍。

 秋天的戰場之原


    低公害巴士路線：赤沼→小田代原→西之湖→千手ヶ浜→西之湖→小田代原→赤沼(循環路線)。票價300日圓(單次不分站)，低公害巴士由日光自然博物館負責營運，所以無法持東武日光pass搭乘。

    小田代原注意事項：因為它屬於原始濕地，所以裡面沒有任何人工建築物，包括商店、廁所與任何休憩設施，所以腳程較慢者最好攜帶食物；在步道入口的斥沼茶屋有餐點、飲料和熊鈴鐺的販售。
 


 


 


 戰場之原