總幹事耕讀筆記- 日本 ありがとうございました

 

        本來到了柏林之後，以為可以下了「沒到過柏林，別說你到過德國！」的結論，沒想到，離開柏林來到德勒斯登之後，我的想法立刻被自己推翻。 這趟十二天的德國之旅，我只開出六個地方給旅行社：柏林、德勒斯登、楚格峰、賓士博物館、巴登巴登與富森。 毫無意外地這些地方也成為旅程中最深刻的回憶，尤其是德勒斯登，德勒斯登是這趟旅程的第四天，造訪柏林與德勒斯登後，不免大嘆，十來天的旅程中前四天就把最精華的地方看過了，接下來會不會「曾經滄海難為水」啊？

        還好，德國的深度夠，每個地方都有說不完的歷史、逛不盡的驚喜。 

        想到德勒斯登會聯想到什麼？德勒斯登大轟炸？薩克森？易北河？ 到了德勒斯登，她給我第一個感覺是浪漫、滄桑、歷史悲情和榮光。

        浪漫的是處處可見的巴洛克式建築，滄桑的是舊城區的建築都呈現一片深沉黝黑，不知情的我還以為那是二次世界大戰時被盟軍轟炸下所燒黑的呢，但其實不然，當年德勒斯登絕大部份的建築都在大轟炸毀於一旦，後來一直到兩德統一後的1993年才開始重建，重建時為了還原當年的建材與環保的理由，所用的石材是取材於當地，而當地的石材很容易遭到風吹雨打日曬而風化轉變成暗黑色，所以，並非遭當年戰火所燃燒的。 

        為何悲情？德勒斯登是德國的文化藝術重鎮，二戰時這裡沒有什麼重要的戰略性工業，也並非納粹的軍事要塞，更沒有什麼軍事目標，在當時德勒斯登大約擠進從東部戰線逃來的三十萬難民，換句話說，德勒斯登完全沒有轟炸的必要，但為何盟軍要對她實施如此慘烈的大轟炸呢？這段歷史至今仍備受爭議，1945年2月13日夜晚開始投擲大量燒夷彈，之後連續投彈兩個月一直到4月17日。

        50％以上的建築物被夷為平地，死亡人數眾院，有兩萬到五十萬之譜，但真相恐怕已隨時間逝去而再也無法探索，德勒斯登的悲情尚未隨著二戰結束而終止，由於受創過深，所以經濟實力疲弱的東德政府在四十多年間根本無力重建，任憑德勒斯登的時光被戰爭廢墟所凍結，一直到德國統一後的1993年才開始清除斷璧殘垣，花了十二年直到2005年才重建完成舊城區昔日的建築物。

         德勒斯登被易北河分成舊城區與新城區，不過，由於舊城區當年遭到轟炸的破壞較大，所以大部份舊城區都是近十幾年重建的，而新城區有很大部份是當年沒遭到破壞所遺留下來。 所以應該要分成「新的舊城區」和「舊的新城區」吧！ 

        然而，若從另類的角度來看，要不是東德的共產黨政府完全放棄德勒斯登的重建，讓德勒斯登沒有遭到近幾十年來工業化的洗禮，也不會有今天可以百分之百讓歷史還原吧。一座被時間凍結了五十年的古城，好像一位睡美人，沉睡了五十年，醒來之後青春依舊。 德勒斯登的舊城是德國古老城鎮中商業氣息最少的城市，少了工業化和商業活動，德勒斯登對旅人而言如同跌入時光隧道中，發現了真正古老的歐洲、古老的日耳曼。 

        我老了嗎？不喜歡逛街購物，卻偏愛著古老氛圍，不喜歡玻璃圍幕，只鍾情在幽幽探古。 

       這是一座有生之年必訪的城市,幸運的我總算來過


       p.s我實在搞不清楚哪一棟是什麼建築物,所以,這是篇不太入流的遊記,只是篇個人對德勒斯登的氛圍的心情小品而已