在整個信州高原繞來繞去後，第七天的旅程終於要從信州再鑽到北阿爾卑斯山到山脈深處的白骨溫泉，這一天我的如意算盤是，從車山高原下山到諏訪湖畔的諏訪神社，然後爬上高速高路從松本下交流道，按照地圖看來，松本城與松本交流道的距離才七公里，一切順利的話早上十一點多就可以離開松本城進入山區，而松本到上高地的停車場不過三十多公里的山路，至少可以在上高地逗留四個小時（含轉搭無公害公車的時間），況且從上高地到晚上要下榻的白骨溫泉也區區十多公里的山路，旅遊企圖或許貪心了一點，只是整個計畫看起來相當可行，而這些景點如諏訪神社、松本城與上高地等，都是我06年到過的舊地，當年曾經搭公車跑過一趟，不論從科學的里程估算，或經驗法則的指引，況且開車的速度絕對不會比公車慢吧，於是這一天的行程在出發前充滿著一派輕鬆。
諏訪大社在日本是相當古老歷史的神社，其分布全國的分社超過一萬座，在「古事記」也被記載的日本最古神社之一（其他還包括奈良縣櫻井市的大神神社、宇治上神社、下鴨神社）。夾在諏訪湖両岸的上社（本宮、前宮）、下社（秋宮、春宮）二社四宮匯聚成一社。據說這個神社底下蘊藏著大量的溫泉；神社，所融合的不只是日本神道的神秘色彩，同時也是日本文化、傳統建築規劃、園藝設計的集合體。根據日本習俗，一般日本神社多建築在環境幽靜、林木茂盛的公園內或其附近，使參拜者感受到神社肅穆、神秘的氣氛。神社依不同形式與大小，可分為「宮」、「社」、「祠」三種等級。咱們外國人到日本神社參拜，所圖不過就是「出外平安」，十多天的開車旅行，總要安排一次神社的參拜祈求旅途平安順利，到了別人國家總得入境隨俗地求一家平安。
隔著擋風玻璃，仰望著天空的藍和林間的綠，陽光公平地灑進藍綠的每一個角落，初夏略帶點黏濕的空氣使得高溫變得比較難耐，在日本鄉下開車的確是比都市好多了，至少左右看不到比隔音牆更高的建築物，這些開車的野趣就在從諏訪湖開往松本的這一段路上消耗殆盡，不知道是幸運或不幸，我的車一下松本IC就碰到嚴重的塞車，原來我碰到了松本城的祭典。
日本的祭典文化非常繁盛，雖然漸漸演變成為嘉年華會般熱鬧的慶祝，但自古以來對神明的尊敬，至今依然深植人心。人們透過祭典的過程將自己的願望訊息傳達給神，並接近傾聽傳頌神明的聲音與啟示。或者為了平息神的怒氣，貢獻祭品祈求平安，因此根據各地神明與地區的特性，舉辦各式各樣的祭典，而這樣的祭典，隨著地區、時間、擔當者的不同，樣式方法也各異其趣。日本是個工商業極度發達的國家，伴隨而來的當然正是鄉村年青人口的大量出走到城市，但是每每到了當地的祭典展開之際，離家再怎麼遠的年輕遊子、甚至於已經在都市落地生根的中年父母，都會暫時拋開手上的工作或課業回鄉參加祭典，古老的祭典從消厄祈福、到促進觀光、進而成為凝聚鄉里的召喚令，看到這些，不免也希在台灣快要凋敝的「在地文化」能夠喚醒有識者的覺醒，台灣從一味的國際化與中國化後漸漸失去自己的味道了。
台灣有很特殊的祭典，如東港的龍船祭、內門的宋江陣、金山的風箏祭、鹽水蜂炮等都相當有特色，然而比起日本的一些知名祭典，的確要承認咱們的細膩度真的比較弱一些，尤其是日本東北四縣的「夏之祭」活動，分別是盛岡的「踊之舞」（8月1~4日）、青森的睡魔季（8月2~7日）、山形縣的花笠祭（8月5~7日 ）、秋田竿燈祭（8月3~6日）、仙台的七夕祭（8月6~8日）。除了七夕祭是以竹子和彩帶布幔裝飾街頭外，其他都是傳統舞藝和民俗曲目。最特別的是青森與山形的祭點。
青森睡魔祭（8月2~7日 ）：睡魔祭水滸傳的人物為主角，當地人推出面貌猙獰的人物車燈，迎向兩旁圍觀的群眾，十分逼真，有警示作用，提醒人們夏日要勤勞工作。
山形花笠祭（8月5~7日 ）：這是日本人氣最旺的夏日祭，黃昏之後，不分男女人人一頂花笠，傳統的服飾競相爭豔，造型可愛。獨特的舞步配著扣人心弦的鼓聲，讓人不自覺融入其中。
日本地方祭典展開時，可以想像的到交通必定會打結，所以在安排開車出遊時，請務必把這些因素考慮進去，除非祭典本身就是旅行目的，否則最好是能夠規避之，不過，我事後從網路或日本祭典雜誌都查不到松本城這場祭典之名稱，誤打誤撞我被迫參與了一場不知名的嘉年華，不過，奇蹟發生，在陷入交通癱瘓的松本城周邊，竟然在交通警察引導之下找到了停車位，不可思議。
松本城是許多電玩迷在遊戲中，夢寐以求想攻下的城池，原因無他，只因這座有400年歷史的古城真的很難拿下，實際走訪一遍松本城，就不難發現箇中原因。即使好整以暇地走上六層樓高的天守閣，都能讓遊客氣喘吁吁，不難想見在數百名視死如歸的武士護衛之下，要如何浴血奮戰，才能拔旗斬帥，占城為王，我總覺得當年松本城城主和姬路城城主這兩位大概是全日本最沒有安全感的人，不然就是樹敵太多顧人怨，不然沒事何苦把自己的家弄得連日常出入都麻煩的要命。
松本位於長野縣境內，就是舊稱信州的主要地域，最有名的產物就是蕎麥麵，尤其是標榜手打的信州蕎麥麵更是有名，所以來到松本，當然要嚐一下道地的蕎麥麵(そば、發音是SOBA)。松本城的主要城門外就有好幾家，找生意最好的那一家準沒錯，這是出門在外的老饕通則，真正內行的老饕外出覓食絕對不會依賴媒體的報導，因為媒體的立場是「賺廣告費」，我總認為真正好吃的地方傳統小吃根本就不需要媒體廣告，出外老饕三大密訣：一是請當地朋友帶入、二是問當地計程車司機、三是看店家的客人人潮。
於是乎，離開松本城已經是下午兩點，到了上高地的停車場已經三點，只能蜻蜓點水式地拍了幾張照片離去。
人總是會有那麼幾個地方，去過了好多次，但卻都因為種種因素而無法肆意的玩個痛快，上高地對我而言就是這樣的遺憾，兩次造訪都未能看遍它的山林花草，原因在於交通，如果是搭車前往，單趟就要兩小時四十分鐘。我第一次去上高地時所下榻的旅館是諏訪湖的溫泉，從上諏訪到松本又耗去一個小時的候車與車程，於是我前後等於只有四個小時可以停留在上高地，體會上高地要有充分的時間，至少需要安排六個小時，加上車程，往返一趟起碼必須花費九個小時以上。所以最佳的方式是前一晚直接投宿松本，或乾脆住在上高地內（但是上高地的旅館相當少）。
進去上高地必須從松本車站搭松本電鐵（不是JR）上高地線到新島島站，再從新島島站搭乘松本巴士到上高地，可以在松本車站直接用乘車券販賣機購買「松本-上高地往復券」，轉搭巴士一點都不麻煩，反正在新島島站下車的人百分之百都是要去上高地的遊客，跟著別人去排隊就不會錯。另外我建議在上高地或松本站買便當就地野餐，否則上高地旅客中心只有一家餐廳，排個隊吃飯可能會耗去不少時間。
我在2006年來過上高地，上高地是日本的自然保護區，所有車輛必須停在山下的停車場再轉搭「低公害公車」上山，也正因如此，在上高地看不到任何一輛遊覽車或私家轎車，到這裡記得要大口呼吸，這是上高地似給旅人的第一個也是最珍貴的禮物。上高地這個區域如同日光、白掌村一樣，竟然不對遊客收取任何的門票與費用，日本人的觀念值得我們省思，他們認為這種大自然造物者所雕陳出來的景觀，不屬於任何個人、團體甚至政府，他們認為這些是屬於全體人類的，不應該有收費斂財的行為，令我驚訝的是，所有的日本遊客除了在遊客中心外，沒有任何一個人在整個山林步道內抽煙。
河童橋是上高地的象徵，唯有來到這裡，才算真的到過上高地。橋名由來，一說是往昔橋下住著這種頭上無毛、背部頂著大殼的水怪﹔又說是因為以前未架橋時，人們把頭縮在衣領中過橋的樣子像河童等。著名大文豪芥川龍之介的代表作之一『河童』，就是以上高地及河童橋為背景，讓這座河童橋更家戶喻曉。不過到了現場可能會對河童橋產生些許失望，因為橋上的遊客實在太多了。
上高地真正精采之處在於河童橋到明神池這五公里的步道，全程十分平坦，這一段步道，基本上是建在高山濕地上，由於山上的雪水不斷流下，形成了獨特的濕地景觀。全程幾乎是枕木步道、砂地與森林小徑，一下忽然有小型瀑布，忽然又走進溼地，轉個彎又會出現湍急的梓川，沿途植被與林相千奇百怪，有許多小小乾淨見底的小沼澤，每個小沼澤就是一個小生態系統，可以看見日本高山冷溪中常見的嘉魚就在你腳邊游來游去，一路上不斷有小小驚奇的出現，特別是明神池，不知道各位小時候有沒有看過「天才小釣手」這部漫畫，漫畫裡面的那種不知名神秘湖泊，湖泊上處處枯樹倒影，湖面上有許多野鴨，那種卡通裡面才有的母鴨帶小鴨游泳的景色竟然出現在我眼前，恨不得能在湖邊坐上幾個小時；高聳的山群雄姿與池水建構了一幅極美寂靜的景色，無波的水面上映照著穗高峰的倒影。
我無法形容那種美麗，只能說到了上高地後，無論如何一定要到明神池，一般旅行團無法給遊客太多時間，多數的遊客無法真正走進這片神秘濕原，僅能匆匆的在河童橋一帶遊憩；因為那次同行者當中有一個六歲與一個三歲幼童，帶著小幼兒根本無法走完全程，我只好帶著我的大兒子兩人用急行軍的方式，一路衝到明神池，等於是來回跑了十公里的路，看著兒子充沛的體力，一邊讚嘆大自然造物之美，更令我高興的是兒子的體力已經比我這個中年男人好太多了。
那年，兒子好像不知不覺中長大了，當兒子的體力比自己好的時候，就是步入中年的少數喜訊之一，2006年我步入中年。
這年，舊地重遊，我兒子還記得兩年前的那段父子冒險記，笑談間，我赫然發現他已經比我高了。
其它到上高地應注意的事情：
一、上高地遊客中心-梓川左岸-河童橋-明神池-明神橋-梓川右案-上高地遊客中心，這趟的路程約10-11公里，再加上沿路欣賞與拍照的時間，約會耗掉三個半小時，腳力不佳者要三思，但是我強烈建議無論如何一定要到明神池。
二、從上高地搭公車回去松本的方式有點不同，它是用抽號碼牌的方式而非用排隊的方式，搭車前無論如何先去巴士售票口抽張號碼牌後，再去賣店與旅客中心等車。
三、另一個精采處在於大正池到車站遊客中心的這一段自然研究路步道，沿著步道就可以看到山頭仍然白雪藹藹的穗高連峰與映在大正池上的湖光山色！大正池是大正年代(1915年)，燒岳火山爆發時，熔岩流到梓川所形成的大池。即使是盛夏時分，也因為地勢高，所以還是相當涼爽，沿著大正池旁的步道，可以很悠閒的走到田代池，田代池前有個觀景台，是最適合觀賞穗高連峰的展望地。穗高連峰中的奧穗岳高3190公尺，是日本第三高峰，頗有歐洲阿爾卑斯山的氣勢，所以和立山連峰等都被統稱為北阿爾卑斯，與被稱為南阿爾卑斯的富士山北南相對。經過田代池後就沿著梓川旁步道走到上高地車站，累了可以隨便在溪邊坐著休息，在湖光山色中野餐也不錯，很多日本人都是全家大小坐在溪邊享受著自家的便當。這段步道來回大約只要一個半小時，相當輕鬆。
上高地的簡圖：
資料來源：上高地觀光官網
http://www.kamikochi.or.jp/index.php
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