close
文章:你們再掰呀
作者:呵呵呵~~再喝(葡萄酒鬼)
http://tw.myblog.yahoo.com/latour707-latour707/article?mid=732&next=525&l=f&fid=18
我想我有必要把一篇很久以前寫的文章重新整理PO上，這對於這個版的中心理念至為重要。 來自土壤？還是來自釀酒師？？？ 今天定了這個題目，應該可以讓酒蟲們會心一笑。這個問題一直是〝跟老婆做愛快樂？還是跟情婦做愛快樂？〞的延伸。 如果說法國是現今所有產酒國裏最注重土壤成份分析的國家，那麼布根地就是最喜歡把葡萄園拿來大作文章的地方。
布根地是一個以葡萄園為分級單位的產區，法國政府認證最好的布根地葡萄園為特級(也就是Grand Cru)，再其次是一級(Premiers Cru或者直接寫成1er Cru)，再其次是村莊級，再其次~~~抱歉，已經沒有再不再其次的問題。在一個被過度解讀的酒區裡頭，稍微像樣一點的葡萄園不是被劃進特級、一級，至少也都已經被劃為村莊級，沒有被劃進村莊級以上的好葡萄園，幾稀。 這些政府的葡萄園分級制度最直接的反映就是在酒的價格上，卻無法反映在酒的品質上(例如沒有一瓶孟哈謝低於三萬日幣，卻有不少喝起來像五百塊錢台幣)，要知道天底下並不是只有台灣政府會胡搞。所以有人說想要喝到好喝的布根地，除了運氣，還是運氣。
而挑選布根地酒的三個順序，酒界有志一同：一選釀酒師，二選葡萄園，最後才講究年份。 一選釀酒師，二選葡萄圓，最後才是年份。 為何釀酒師會擺在最前面呢？舉照片三作為例子。 Comte Georges de Vogue是現今被公認為最偉大的布根地酒莊之一，他的代表作Musigny(木西尼)被認為是最偉大的葡萄酒，品質不輸DRC，來自Chambolle-Musigny村木西尼特級葡萄園，新年份一瓶賣價一萬元上下；除了特級的木西尼，Vouge酒莊還生產一款les Amoureuses，來自同一個村莊les Amoureuses一級葡萄園，尋常年份價格也在七八千元之譜；而Vogue的最基本款村莊級香波木西尼，沒有四千元通常也買不到。 為何Vogue的各級酒可以開價一萬、八千、四千，而其他酒莊產出的特級木西尼頂多只能賣五千元~~甚至有幾個酒莊賣三千元還賣不完？三千元，連Vogue的村莊級酒(更別說一級)都比不上。
難道真的是Vogue擁有的葡萄園區塊比較好、所種出來的葡萄比較有特色嗎？看來不是。17人所共有的木西尼葡萄園9.9公頃裡Vogue就占了6.7公頃，不可能好到哪裡去。又難道Vogue的葡萄園位處向陽，可以吸收比較多的日照嗎？看來也不是。這個酒莊70、80年代的評價曾經跌到谷底。難道70、80年代的Vogue葡萄園的坡度與座向和現在不一樣了嗎？ 其實讓Vogue木西尼能夠如此高價的原因是當時來了一個釀酒師馮耍‧米勒(Francios Millet)。是這個當時還算年輕的釀酒師為酒莊帶來新的釀造觀念：精選老藤、降低產量、使用更多新橡木桶陳年。在米勒的悉心照顧下，歷經十年的努力，Vogue酒莊才又重回頂級酒莊的行列。
布根地酒迷經常開口閉口就是某某特級葡萄園又或者某某一級葡萄園，經常把土壤特性如數家珍地強調在最前頭。我們很可以把這一種遊戲稱之為“騙局的共識”。在這些個共識裡，布根地酒迷被一再地教育布根地的精采就是它展現了個別葡萄園的土壤特性(有網友糾正是terroir，接受)；在這些共識裡，他們純真的以為只要喝得夠努力、喝得夠專心，就可以分辨出哪一瓶酒出自哪一塊葡萄園；在這些共識裡，他們很認真的認為那些花香、蕈菇、煙燻、皮革乃至於松露等味道來自於土壤(terroir)；在這些共識裡，他們一再挫折但是卻從不退縮，因為連釀酒師都說他的最大功用與功勞只是把土地的特質表現出來。 這是一個有趣的遊戲。這的確是。只要我們不跟他們提起Laurent或者Leroy、D'auvenay的Auxey Duresses或者Vogue的Musigny，因為這幾個酒莊的酒太過出色，出色到足以掩蓋土壤特性，出色到單價上萬依然一瓶難求。
當然，我們還不能提到Dugat-Py和Denis Mortet，這兩個酒莊經常把村莊酒釀得比特級酒還好喝。 跟老婆做愛快樂？還是跟情婦做愛快樂？ 來自土壤？還是來自釀酒師？？ 這的確是一個有趣極了的遊戲。即使大家都有了共識。即使我們不說；即使是騙局。 這是一篇舊文章，在擺上來別具意義。因為國內目前為止沒有任何專業人士可以精準分辨「某個單一葡萄園」，反倒是分辨得出「哪個釀酒師(酒莊)的調調」的不少。葡萄酒是釀酒師的「作品」，什麼樣的釀酒師自然決定了他釀的酒該是什麼樣子。
提供給各位在往後品飲路上做個提醒：先看釀酒師。 假使還有異議，麻煩先去試試Dominique Laurent 99''、00'、03'的Charmes Chambertin、Mazis Cham、Buchottes Cham、Clos de Beze、Echezeaux、Clos Vougeot、Bonnes Mares、Grands Echezeaux。每一年份8款，共24款，盲測試過以後做個配對，將你認為該是出自同一個葡萄園的酒杯擺在一起，然後看看配對結果，最後再上網查查Laurent每一年釀酒時做了哪些人為調整。關於這遊戲的結果請相信我，即便是法國比賽第一名的侍酒師也分不出來。
總幹事:寫的太好了,酒鬼我又來轉載你的文章了,請別罵我,反正我現在在日本,現在航空安檢很嚴,不知道我從日本信州買SAKE與山梨葡萄酒回國會不會被刁難
作者:呵呵呵~~再喝(葡萄酒鬼)
http://tw.myblog.yahoo.com/latour707-latour707/article?mid=732&next=525&l=f&fid=18
我想我有必要把一篇很久以前寫的文章重新整理PO上，這對於這個版的中心理念至為重要。 來自土壤？還是來自釀酒師？？？ 今天定了這個題目，應該可以讓酒蟲們會心一笑。這個問題一直是〝跟老婆做愛快樂？還是跟情婦做愛快樂？〞的延伸。 如果說法國是現今所有產酒國裏最注重土壤成份分析的國家，那麼布根地就是最喜歡把葡萄園拿來大作文章的地方。
布根地是一個以葡萄園為分級單位的產區，法國政府認證最好的布根地葡萄園為特級(也就是Grand Cru)，再其次是一級(Premiers Cru或者直接寫成1er Cru)，再其次是村莊級，再其次~~~抱歉，已經沒有再不再其次的問題。在一個被過度解讀的酒區裡頭，稍微像樣一點的葡萄園不是被劃進特級、一級，至少也都已經被劃為村莊級，沒有被劃進村莊級以上的好葡萄園，幾稀。 這些政府的葡萄園分級制度最直接的反映就是在酒的價格上，卻無法反映在酒的品質上(例如沒有一瓶孟哈謝低於三萬日幣，卻有不少喝起來像五百塊錢台幣)，要知道天底下並不是只有台灣政府會胡搞。所以有人說想要喝到好喝的布根地，除了運氣，還是運氣。
而挑選布根地酒的三個順序，酒界有志一同：一選釀酒師，二選葡萄園，最後才講究年份。 一選釀酒師，二選葡萄圓，最後才是年份。 為何釀酒師會擺在最前面呢？舉照片三作為例子。 Comte Georges de Vogue是現今被公認為最偉大的布根地酒莊之一，他的代表作Musigny(木西尼)被認為是最偉大的葡萄酒，品質不輸DRC，來自Chambolle-Musigny村木西尼特級葡萄園，新年份一瓶賣價一萬元上下；除了特級的木西尼，Vouge酒莊還生產一款les Amoureuses，來自同一個村莊les Amoureuses一級葡萄園，尋常年份價格也在七八千元之譜；而Vogue的最基本款村莊級香波木西尼，沒有四千元通常也買不到。 為何Vogue的各級酒可以開價一萬、八千、四千，而其他酒莊產出的特級木西尼頂多只能賣五千元~~甚至有幾個酒莊賣三千元還賣不完？三千元，連Vogue的村莊級酒(更別說一級)都比不上。
難道真的是Vogue擁有的葡萄園區塊比較好、所種出來的葡萄比較有特色嗎？看來不是。17人所共有的木西尼葡萄園9.9公頃裡Vogue就占了6.7公頃，不可能好到哪裡去。又難道Vogue的葡萄園位處向陽，可以吸收比較多的日照嗎？看來也不是。這個酒莊70、80年代的評價曾經跌到谷底。難道70、80年代的Vogue葡萄園的坡度與座向和現在不一樣了嗎？ 其實讓Vogue木西尼能夠如此高價的原因是當時來了一個釀酒師馮耍‧米勒(Francios Millet)。是這個當時還算年輕的釀酒師為酒莊帶來新的釀造觀念：精選老藤、降低產量、使用更多新橡木桶陳年。在米勒的悉心照顧下，歷經十年的努力，Vogue酒莊才又重回頂級酒莊的行列。
布根地酒迷經常開口閉口就是某某特級葡萄園又或者某某一級葡萄園，經常把土壤特性如數家珍地強調在最前頭。我們很可以把這一種遊戲稱之為“騙局的共識”。在這些個共識裡，布根地酒迷被一再地教育布根地的精采就是它展現了個別葡萄園的土壤特性(有網友糾正是terroir，接受)；在這些共識裡，他們純真的以為只要喝得夠努力、喝得夠專心，就可以分辨出哪一瓶酒出自哪一塊葡萄園；在這些共識裡，他們很認真的認為那些花香、蕈菇、煙燻、皮革乃至於松露等味道來自於土壤(terroir)；在這些共識裡，他們一再挫折但是卻從不退縮，因為連釀酒師都說他的最大功用與功勞只是把土地的特質表現出來。 這是一個有趣的遊戲。這的確是。只要我們不跟他們提起Laurent或者Leroy、D'auvenay的Auxey Duresses或者Vogue的Musigny，因為這幾個酒莊的酒太過出色，出色到足以掩蓋土壤特性，出色到單價上萬依然一瓶難求。
當然，我們還不能提到Dugat-Py和Denis Mortet，這兩個酒莊經常把村莊酒釀得比特級酒還好喝。 跟老婆做愛快樂？還是跟情婦做愛快樂？ 來自土壤？還是來自釀酒師？？ 這的確是一個有趣極了的遊戲。即使大家都有了共識。即使我們不說；即使是騙局。 這是一篇舊文章，在擺上來別具意義。因為國內目前為止沒有任何專業人士可以精準分辨「某個單一葡萄園」，反倒是分辨得出「哪個釀酒師(酒莊)的調調」的不少。葡萄酒是釀酒師的「作品」，什麼樣的釀酒師自然決定了他釀的酒該是什麼樣子。
提供給各位在往後品飲路上做個提醒：先看釀酒師。 假使還有異議，麻煩先去試試Dominique Laurent 99''、00'、03'的Charmes Chambertin、Mazis Cham、Buchottes Cham、Clos de Beze、Echezeaux、Clos Vougeot、Bonnes Mares、Grands Echezeaux。每一年份8款，共24款，盲測試過以後做個配對，將你認為該是出自同一個葡萄園的酒杯擺在一起，然後看看配對結果，最後再上網查查Laurent每一年釀酒時做了哪些人為調整。關於這遊戲的結果請相信我，即便是法國比賽第一名的侍酒師也分不出來。
總幹事:寫的太好了,酒鬼我又來轉載你的文章了,請別罵我,反正我現在在日本,現在航空安檢很嚴,不知道我從日本信州買SAKE與山梨葡萄酒回國會不會被刁難
全站熱搜
留言列表
財經 (21)